|
|
|
|
Путеводитель по Крыму - Григорий Москвич
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:04 PM | Сообщение # 1 |
 Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Григорий Москвич. Путеводитель по Крыму. С. - Петербург. 1913 г.
Григорий Москвич. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КРЫМУ. С. - Петербург. 1913 г.
История. В 1774 году, по Кучук -Кайнарджийскому миру, русские приобрели Керчь, а в 1783 году, воспользовавшись интригами в ханском дворце и уступчивостью последнего хана Шагин-Гирея, Екатерина II манифестом от 8 апреля объявила Крым окончательно присоединенным к России.
В 1787 году Екатерина II, вместе с австрийским императором Иосифом II, в сопровождении блестящей свиты, совершила первое свое путешествие в Крым. Следствием этого путешествия было, кроме важных для края административных распоряжений, восстановление классических названий многих местностей, переименованных итальянцами и татарами. Восстановление это было совершено, впрочем, не совсем исторически верно.
После императрицы Екатерины II, Крым не раз посещали и другие государи. Император Александр I был восхищен Крымом, а император Николай I, посетив его дважды, уделял ему немало внимания. При нем было довершено устройство шоссейных дорог и введено много улучшений, предпринимавшихся главным устроителем Крыма - кн. Воронцовым и всегда находивших поддержку со стороны государя. Император Александр II, избрав своей летней резиденцией Ливадию, почти ежегодно посещал Южный берег. Император Александр III, вместе с Августейшей Семьей, часто проживал в Крыму.
В административном отношении Крым составляет часть Таврической губ., делясь на следующе 5 уездов: Перекопский, Евпаторийский, Феодосийский, Симферопольский и Ялтинский.
Главноначальствующим Ялты и уезда состоит популярный генерал Иван Антонович Думбадзе, энергии которого обязаны все курорты Южного берега Крыма образцовым порядком и безмятежным спокойствием.
Города Севастополь и Керчь-Еникале представляют собою отдельные градоначальства. Управление губернией сосредоточено в Симферополе.
Таврическим губернатором состоит граф Петр Николаевич Апраксин, вице - губернатором - Павел Николаевич Масальский-Кошура.
Симферополь. Город получил свое название после присоединения Крыма к России от греческих слов Симферо - собираю и полис - город, т. е. город, соединивший в одно различные национальности. И теперь в нем проживают русские, греки, поляки, армяне, татары, цыгане, караимы, крымчаки, евреи и другие народности.
Возникновение Симферополя относят к I и II веку до Р. X. Когда здесь поселились татары, они дали городу название Ак-Мечеть (Белая мечеть). Татарская часть города и теперь носит это название среди мусульман. Вблизи татарской учительской семинарии можно видеть старую обветшалую мечеть „Гжамиг-Кебир", т. е. большой собор. В одной из пристроек к мечети хранится архив, а во флигеле помещается „медрессэ" - училище. Что же касается Керменчика (древнего Неаполиса), то на его местонахождение указывают каменные глыбы при выезде из города в подгородную слободку Петровское.
Севастополь. История города Севастополя поставлена в слишком тесную зависимость с Крымской войной для того, чтобы, приводя историческия данныя о Севастополе, не говорить об этой войне.
На месте нынешнего Севастополя во время присоединения Крыма к России находилась татарская деревушка Ахтиар. На месте последней, указом 10-го февраля 1784 г., повелено основать военный порт с адмиралтейством, верфью и крепостью назвать его классическим именем - Севастополь, что по гречески означает величественный город.
Основание порта положено было адмиралом Мекензи. В 1785 г. в Севастополе была закончена и отделана каменная пристань, названная впоследствии Графскою. Постепенно развиваясь, Севастополь к началу Крымской компании насчитывал уже более 45 тыс. жителей и представлял собою первоклассный порт, отлично защищенный с моря.
Оборона Севастополя. Война, как известно, объявлена была Турции 20 октября 1853 г. 21 октября начальник севастопольской эскадры П. С. Нахимов с отрядом судов выступил в море, а 5 ноября Корнилов, шедший на соединение с Нахимовым, наткнулся на турецкий пароход „Бахри" и после боя взял его в плен. Около этого времени стало известно, что под Синопом стоит отряд из 14 турецких судов. Нахимов и Корнилов с 6 судами, несмотря на то, что неприятельский флот находился под охраной 6 береговых батарей, направились к Синопу. 18-го произошло сражение, и в течение 2х часов вся турецкая эскадра и все береговыя укрепления были уничтожены. Блистательная победа русских при Синопе побудила Англию, Францию, а за ними Италию, боявшихся нарушения политическаго равновесия в Европе, послать в помощь туркам свои флоты и войска.
Союзная неприятельская армия, высадившись у Евпатории, безпрепятственно дошла до реки Алмы, где встретилась с нашими войсками. 8-го сентября, после кровопролитнаго боя, неприятель выиграл сражение. С этого момента начинается осада Севастополя и геройская оборона его в течение 11 месяцев. Город в это время не был укреплен со стороны суши и имел около 16 т. защитников.
70-ти тысячная армия неприятеля легко могла занять Северную сторону и разгромить оттуда город, морские учреждения и флот. В виду столь опаснаго положения адмирал Корнилов созвал военный совет и предложил флоту выйти в открытое море, сразиться с неприятелем и, в случаев неудачи, взорваться вместе с ним на воздух. Военный совет, однако, не согласился с предложением Корнилова, так как очевидно было, что паровой неприятельский флот не позволит нашему парусному флоту взорвать себя на воздух. Поэтому было решено затопить наш флот при входе в бухту, а командой воспользоваться для .защиты Северной стороны. Корнилов не разделял этого решения и настаивал на своем предложении, но главнокомандующий Меньшиков приказал затопить суда на фарватере. Только под угрозою быть высланным из Севастополя, Корнилов исполнил приказание главнокомандующего. При этом он писал: «Грустно уничтожить свой труд, много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном свету порядке. Но надо покориться необходимости! Москва горела, а Русь от этого не погибла и напротив, стала сильнее. Бог милостив»
Ночью 10 сентября 2 корабля, 5 фрегатов и 1 корвет, громившие турецкий флот под Синопом, были затоплены. На следующий день все войска были выведены на Северную сторону, наскоро укрпленную траншеями и земляными батареями.
„Будем драться до последнего, говорит в другом приказе Корнилов, отступать нам некуда - сзади нас море и всем начальникам я запрещаю бить отбой; барабанщики должны забыть этот бой. Если кто из начальников прикажет бить отбой, - заколите такою начальника; заколите барабанщика, который осмелится ударить позорный бой. Товарищи, если бы я приказал ударить отбой, - не слушайте, и тот подлец будет из вас, кто не убъет меня".
Работы по укреплению Севастополя кипели - 5тыс. человек день и ночь окапывали город рядом небольших ложементов и бастионов, причем в работах принимали участие как войска, так и жители; в числе последних находилось немало женщин и детей. Трудами женщин сооружена была даже целая батарея, носившая название девичьей батареи, на месте которой ныне стоит мраморный обелиск, на углу Екатерининской и Соборной ул., в саду приюта генерала Менькова.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:04 PM | Сообщение # 2 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| 18-го сентября возвратилась армия кн. Меньшикова, а 28-го стало очевидным, что неприятель намерен постепенно осаждать город. К этому времени севастопольцами возведен был от Артиллерийской бухты до Ушаковой балки ряд батарей и бастионов. Наиболее важными оказались 3 и 4 бастионы, а также Малахов курган. Укрепления эти были вооружены большими орудиями флота. Обе стороны укреплялись до 5 октября, причем французские батареи устроены были всего в 450 саж. от 4-го и 5-го бастионов.
Порешив, против воли, с дорогим флотом и перейдя на сушу, Корнилов с неослабною энергиею принялся за новое дело и скоро стал душой всей обороны, организовав ее до мельчайших подробностей. Свято понимая свой долг и чувствуя, к чему его обязывают способности, он, младший, принял на себя обязанности старшего в Севастополе и запечатлел геройской смертью свою безпредельную любовь к отечеству.
Накануне первой бомбардировки, делая вечером последние распоряжения по снабжению боевыми припасами артиллерии, раскинутой по длинной оборонительной линии, адмирал Корнилов, прощаясь с подчиненными, сказал: «Завтра будет жаркий день: англичане употребят все, средства, чтобы произвести полный эффект; я опасаюсь за большую потерю от непривычки; впрочем, наши молодцы скоро устроятся; без уроков же сделать ничею нельзя, а жаль, многие из нас завтра слягут».
5-го октября неприятель открыл первое бомбардирование с целью сбить нашу артиллерию, а затем взять штурмом город. В этот день защитники Севастополя взяли верх над неприятелем: французские батареи были подбиты, а флот понес весьма сильный урон. У нас из строя выбыло более 1000 человек; 3-й бастион оказался почти уничтоженным, а на Малаховом кургане адмирал Корнилов был смертельно ранен.
В этот день канонада началась в 6 ч. 30 м. утра. При первом объезде линии, на бастионе № 4 Корнилов подходил к каждому орудию и указывал, что следовало делать. Когда ему заметили, чтобы он берег себя, что все исполнят свой долг, он сказал: «А зачем же вы хотите мне мешать исполнить свой долг? Мой долг видеть всех». При втором объезде, в 11 час., поднимаясь к Малахову кургану, адмирал был встречен громким „ура". „Будем кричать „ура" тогда, когда собьем английские батареи, а теперь пока только эти замолчали", - сказал адмирал, указывая на французские батареи, которыя уже утихли. В половине двенадцатаго адмирал, собираясь продолжать объезд, подошел к своей лошади, но в этот миг ядром раздробило ему верхнюю часть бедра, и он упал. Офицеры бросились поднимать его; тогда он вымолвил знаменательныя слова: «Отстаивайте же Севастополь» и лишился чувств. Это было последнее предсмертное приказание любимаго начальника.
Отнесенный на перевязочный пункт, придя в чувство, сделав некоторыя распоряжения и причастившись Св. Тайн, адмирал произнес: «скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна». Повременив немного, он продолжал: „Благослови Господи, Россию и Государя, спаси Севастополь и флот". В четвертом часу, когда ему пришли сказать, что и английские батареи сбиты и осталось только два орудия, он крикнул „ура" и - и его не стало.
13-го октября особо составленный русский отряд напал на английскую позицию. Он сбил передовые посты, проник почти до Балаклавы и взял Кадыкойское укрепление. Захватив 11 неприятельских орудий, - русские отступили, разбив английскую кавалерию, пытавшуюся перейти в наступление. Между тем, французы направили свои усилия против 4-го бастиона и так успешно, что заложили последнюю траншею в 66 саж. от бастиона. С такого близкаго разстояния 4-й бастион буквально засыпался снарядами и земляные валы разрывались неприятельскими бомбами.
24-го октября произошло знаменитое Инкерманское сражение. Хотя это сражение было проиграно защитниками Севастополя, благодаря ошибкам отдельных начальников, но этот отчаянный бой сильно смутил неприятеля, намеревавшегося одно время снять осаду. Безуспешность надземных работ заставила французов попытаться подорвать 4-й бастион минами, но обороняющиеся успели оградить бастион системою контрмин.
21 января наши минеры услыхали в контрминах шорох и голоса французских минеров, а на следующий день неприятельские работы были взорваны. Безплодность работ против 4-го бастиона заставила союзников направить главную атаку на Малахов курган. План этой атаки состоял в том, чтобы открыть против кургана осадныя работы, ослабить артиллерию, а затем поспешно занять курган, последствием чего было бы неминуемое падение Севастополя.
Граф Тотлебен разгадал этот план, в виду чего, при первых же работах союзников, с нашей стороны воздвигнут был далеко впереди кургана ряд укреплений. Так, например, заложены были - Селенгинский и Волынский редуты и Камчатский люнет, на котором 1 марта ядром оторвало голову еще одному из героев Севастополя - адмиралу Истомину. Укрепления эти обыкновенно возникали в течение одной ночи, и французы первое время пытались брать их открытою силою, но отчаянныя схватки кончались тем, что неприятель отступал со страшным уроном. В виду этого, для уничтожения передовых укреплений, французы вынуждены были повести против них правильные осадныя работы, которыя только лишь к 28 марта настолько подвинулись, что представилась возможность открыть второе бомбардирование. На этот раз Севастополь громился в течение 10 дней из 482 орудий и 130 мортир.
Между тем у нашего войска в это время обнаружился недостаток пороха и других боевых снарядов, вследствие чего только теперь французам удалось уничтожить оборону 4-го бастиона, но и после этого неприятель не мог овладеть им, так как Тотлебен выдвинул своевременно ряд контр-апрошей правее бастиона и около Карантинной бухты.
25 мая открыто было третье бомбардирование, длившееся более полутора суток. После этого французы тремя дивизиями набросились на Камчатский люнет, который, несколько раз переходя из рук в руки, наконец, остался за неприятелем, имевшим громадный перевес в силах.
Ночью 5-го июня было открыто четвертое бомбардирование, а на разсвете 33 тысячи французов и англичан бросились со штурмовыми лестницами на Малахов курган, а также на 1-й, 2-й и 3-й бастионы.
Неприятель был отбит и понес громаднейший урон. Неудача принудила французов еще два месяца вести постепенную осаду, причем неприятель не переставал громить Севастополь из своих 168 батарей.
Силы защитников постепенно все более слабели, а запасы истощались. 28 июня на Малаховом кургане смертельно был ранен адмирал Нахимов. Тотлебен также лежал раненый и не мог более руководить обороной.
4-го августа русские атаковали неприятеля на Федюхиных высотах, но были с большим уроном отбиты. 5-го августа открыто было неприятелем пятое бомбардирование, притом столь ужасное, что в несколько дней на Малаховом кургане и втором бастионе артиллерия почти совершенно была уничтожена. Севастополь же союзники громили еще три недели, после чего решились штурмовать город, сосредоточив для этого более 50.тыс. человек войска и приняв все меры, чтобы штурм был для нашего войска неожиданным.
Защитники Севастополя ожидали штурма всю ночь с 26 на 27 августа. К утру войска были удалены, чтобы предохранить их от жестокаго неприятельскаго огня. В полдень французы внезапно выскочили из передовых апрошей, отстоявших всего в 12 саж. от Малахова кургана и бросились на штурм. Через несколько минут на кургане была целая дивизия Мак-Магона в 6 тыс. человек, а через полчаса - весь корпус генерала Боскэ. Потеря Малахова кургана несмотря на то, что на прочих пунктах неприятель был успешно отбит, заставили главнокомандующаго кн. Горчакова очистить Корабельную и Южную стороны, и в 4 ч. дня наши войска начали переходить на северную сторону по мосту, устроенному на плотах через главный рейд, между Николаевской и Михайловской батареями. Переправа окончилась в 9 ч. утра следующаго дня, после чего Павловская батарея была взорвана, многие здания в городе сожжены, а мост разобран. Неприятель, понесший громадныя потери во время штурма и, по всей вероятности, боявшийся взрывов, не безпокоил наши войска при переправе.
28 августа, в 349 день от начала осады, неприятель занял, наконец Севастополь, который собственно представлял не город, а груды развалин и камней. Но каждая развалина, каждая пядь земли стала священной в глазах каждаго русскаго человека, - их освятила беззаветная преданность отчизне, залитой родною кровью.
Насколько жестока была осада, видно из следующих цифровых данных: за 11 месяцев было убито, ранено и контужено 102.669 русских и 54.000 союзников. По разсчету графа Тотлебена, неприятель выпустил 1.36000 артиллерийских снарядов и более 28,5 мил. ружейных пуль, а защитники Севастополя - 1,027.000 снарядов и до 17 мил. пуль. Пороху с обеих сторон было сожжено до 500 тыс. пудов.
Совершенно разоренный, Севастополь опустел и словно замер, так как парижским трактатом, заключившим Севастопольскую кампанию, России запрещено было иметь на Черном море военный флот.
Ближайшим историческим памятником в окрестностях Севастополя является Малахов курган, обязательно посещаемый всяким приезжим. К кургану отправляются на извозчике (по всем трем бастионам, Малахову кургану и обратно, с простоем 1,5 ч. - 2 р. 50 к.). Дорога на курган огибает Южную бухту, подымается к морским казармам и дальше - правее, доходит до кургана. Въезд на курган в экипаже разрешается.
От пристани на Корабельной до сторожки на вершине Малахова кургана - 3300 шагов (35 минут ходьбы в обществе дам). Около самой сторожки - огороженное прекрасной мраморной решеткой крестообразное место значительной величины, среди котораго стоит большой крест из белаго мрамора.
Эта ограда, крест и надпись сделаны тогдашними врагами нашими и теперешними друзьями - французами, похоронившими здесь после удачнаго для них штурма Малахова кургана всех убитых при нем - французов и русских.
Внутри башни, в правом углу, вы увидите вделанную в стену мраморную доску с надписью: „Здесь стояла кровать капитана 1-го ранга Н. Ф. Юрковскаго". В левом углу башни находится небольшая часовня. Против входа висит картина, изображающая последний штурм башни. Близ башни, на земле, находится мраморная доска с надписью: «Здесь смертельно ранен адмирал Нахимов 28-го июня 1855 г.». Указанный день был одним из самых горестных дней для Севастополя; в этот день поражен был вражеской пулей Павел Степанович Нахимов.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:05 PM | Сообщение # 3 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| В этот день неприятель произвел усиленную канонаду против 3-го бастиона и леваго фаса 4-го бастиона. Командующий Охотским полком, полковник Милевский, послал к Нахимову спросить каких-то распоряжений.
- А вот сейчас я сам к нему приеду, сказал адмирал, и через полчаса был уже на 3-м бастионе. Там он сел на скамью у блиндажа вице-адмирала Панфилова; его окружало несколько флотских и пехотных офицеров, толкуя о служебных делах. Вдруг раздался крик сигналиста:
- Бомба!
Все бросились в блиндаж. Кроме Нахимова... Когда миновала опасность, все вышли из блиндажа, разговор возобновился; о бомбе никто не вспомнил. Отдав приказания на 3-м бастионе, адмирал поехал на своей серенькой лошадке на левую сторону оборонительной линии; по пути матросы, которым он запрещал отдавать ему честь, посылали за ним вслед крестныя знамения, как бы стараясь оградить его от опасности. Капитан 1-го ранга Керн, видя, что адмирал, сойдя с лошади и став в самом опасном месте, в обычном своем костюме, сюртуке с эполетами и белой фуражке, служит мишенью неприятельским стрелкам, сказал ему:
- Перед образом идет служба, не угодно-ли будет вашему превосходительству послушать?
- Я вас не держу-с, - отвечал адмирал.
Но Керн, как будто волнуемый предчувствием, остался при адмирале. Спустя несколько минут, Нахимов уже хотел отойти от бруствера, когда одна из наших бомб, брошенных из кургана, попала в ближайшую неприятельскую траншею, разорвалась там и вскинула вверх двух растерзанных ею человек.
- Эк, их знатно подбросило, - закричал сигнальщик.
Нахимов, уже сошедший с банкета, вернулся назад и стал смотреть в трубу. На дальнейшия предостережения окружавших, П. С. ответил обычной своей поговоркой: „Не всякая пуля в лоб-с". В это время неприятельская пуля попала в земляной мешок около того места, где стоял адмирал.
- Метко стреляют, канальи - сказал он и в ту самую минуту, когда лейтенант Колтовской заметил ему, что в него целят, он был поражен пулею в висок. Капитан Керн с несколькими офицерами снес адмирала в блиндаж для подачи ему первой помощи.
С этой минуты Нахимов не приходил в сознание. Когда окружающее убедились в неизбежности рокового исхода, был призван о. Вениамин, который соборовал П. С. Выходя, он сказал: „Не мне благословлять его, я сам бы хотел от него получить благословление, - такой был человек" и 30 июня в 11 ч. утра героя не стало.
Во многих местах по кургану разставлены каменныя пирамиды с обозначением, где какая находилась батарея во время осады Севастополя. Весь курган, засаженный деревьями, охраняется по мере возможности со всеми его некогда грозными валами, рвами и амбразурами. Вид отсюда очень хороший. У сторожа туристы иногда приобретают пули вырытыя из кургана.
Памятник Корнилову открыт 5 окт. 1895 г. Проект, памятника принадлежит А. А. Бильдерлингу, а академик Н. И. Шредер выполнил этот проект. Памятник отлит из бронзы на заводе Берда (Шопена). Идея его такова: на скате бруствера, на самом открытом месте Корнилов, руководительствуя обороной, упал, сраженный неприятельским ядром, но он отдает приказание: - „Отстаивайте же Севастополь". Исполняя его волю, черноморский матрос Кошка, под градом ядер, молодецки подхватывает снаряд и спешит послать его в дуло орудия. Но замер голос адмирала, замер и матрос в неподвижности металла, в назидание грядущему поколению. Пьедестал памятника воплощает в себе оборону Севастополя, - „когда из земли выросли укрепления и пушки старых кораблей были разставлены на грозных твердынях". На лицевой стороне, пробитой ядрами, надпись: „Генерал-адьютант, вице-адмирал Корнилов, смертельно раненый на сем месте 5-го октября 1854 г." На левой стороне - матрос Кошка, заряжающий орудие. На задней стороне - контр-адмиральский и вице-адмиральский флаги. Название судов, коими командовал Корнилов: 1831 г. тендр „Лебедь", 1833 г. - бриг „Фемистокл", 1837 г. - корвет „Орест", 1842 г. корабль «Двенадцать Апостолов»; с 1849 г. начальник штаба Черноморскаго флота. На правой стороне, на откосе скалы, последняя предсмертная молитва адмирала: „Благослови, Господи, Россию и Государя; спаси Севастополь и флот". Весь памятник имеет пирамидальную форму с квадратным основанием. Корнилов (из бронзы) изображен в солдатской шинели с отложным воротником, какие носили в то время черноморские моряки. Ниже фигуры Корнилова стоит фигура квартирмейстера Кошки, как уже выше упомянуто, собирающагося зарядить орудие ядром. Цоколь памятника - из крымскаго гранита (диорита), доставленнаго из Биюк-Ламбата. Перед памятником на земле находится гранитная доска с крестом из чугунных ядер, - место, где был смертельно ранен Корнилов.
Близ Малахова кургана (на Корабельной) красуется вновь выстроенный храм в византийском стиле в честь св. Александра Невскаго.
Инкерман. Весьма интересна прогулка в Инкерман, который представляет собою чудный уголок Крыма, весь обвеянный историческими воспоминаниями, восходящими чуть ли не к первому веку христианской эры. В Инкерман можно проехать по железной дороге (менее удобно) и водою. Удобнее переезд морем на катере (10 коп.) или на ялике (от 1 до 5 пассажиров в один конец 60 коп.). Такая прогулка особенно интересна по тем прелестным видам, какие открываются на город и окрестности. Слева в последовательном порядке, виднеются - Северная сторона, Братское кладбище, дача „Голландия" и два маяка; справа - Корабельная слободка, Аполлонова балка, Ушакова балка, Килен бухта и Килен - балка. Здесь на холмах находились знаменитые Селенгинские и Волынские редуты. Справа же находится устричный завод, осмотреть который очень интересно.
От моста, на Черной речке, куда причаливает ялик, до Инкермана - еще несколько минут ходьбы. Пройдя около 1/2 версты, вы у монаслырских ворот. В монастырь ведет небольшой тоннель, по выходе из котораго вы вступаете в монастырский двор, засаженный тополями и белой акацией. С одной стороны, он ограничен полотном железной дороги, с другой - высокой нависшей скалой, на вершине которой виднеются развалины старинной генуэзской башни. На довольно значительной высоте в скале виднеются балкончики с навесами, увенчанными крестами. Это - церкви, высеченныя первыми исповедниками Христа и представляюшия собой маленькия пещеры - крипты с небольшими алтарями. В крипты ведет высеченная в скале высокая узкая и крутая лестница, невдалеке от которой указывают маленькую пещеру, в которой жил св. Климент. Глубокой стариной веет от этих крипт и всего монастыря.
Собственно Инкерманом, или Инкерманскою скалою, называются утесы на правой стороне Черной реки.
Церковь возстановлена в 1850 г. архиепископом Иннокентием, устроившим здесь небольшой монастырь, или Киновию во имя свв. пап Климента и Мартина. Другая церковь в киновии, не пещерная, во имя св. Троицы, находится у самой горы, подле прочих монастырских построек, вблизи которых проходит железная дорога. Тут же еще одна небольшая церковь во имя влкм. Пантелеймона. Некоторыя крипты обращены в кельи для монахов. В 1900 г. освящен древний пещерный храм во имя св. Андрея Первозванного. Основаше этого храма относится ко II веку.
В 1907 г. в память войны 1854 г. на Инкерманской скале сооружен величественный храм во имя св. Николая. С вершины Инкерманской скалы следует спуститься по гребню утеса, по тропинке в монастырский сад, где замечателен фонтан с золоченным крестом над самым водоемом. Предание говорит, что вода этого источника изведена из каменной скалы по молитве св. мученика Климента 1800 лет тому назад. По всей инкерманской скале разсеяны пещерныя жилища, изсеченныя в твердом камне. Но множество крипт уже обрушилось и совершенно уничтожилось.
В 1911 г. в монастыре освящена еще одна новая церковь.
24 окт. 1854 г. на Инкерманских высотах произошла ужасная Инкерманская битва. Здесь кипел 7 час. сряду рукопашный бой, и это место стало могилою тысячи храбрецов. Около ж.-д. ст. «Инкерман», близ водокачки, в горе находится древняя церковь.
Братское кладбище. На обратном пути из Инкермана удобно осмотреть Братское кладбище. Для этого нужно той же лодкой направиться к Панайотовой балке, на Северную, откуда ближайшая дорога к кладбищу (13 - 15 мин. ходьбы); с Инженерной пристани - несколько дальше, но зато дорога удобнее. Из города на Братское кладбище переезжают на катере на Северную, оттуда пешком, в извозчичьем экипаже или на рессорной линейке (50 - 75 к. за два конца). Как мы уже указывали, поездки на Братское кладбище организуются также отделением Крымскаго горнаго клуба.
Братское кладбище служит могилой 127.587 павших воинов. Скромно совершалось погребение героев: не было при этом обычных церемоний, не слышно было звуков похороннаго марша и боя барабана, - лишь иногда раздавалось тихое пение погребальных молитв старика священника и слышались глухие удары лопаты о твердую землю: то рыли тут же, по соседству с похороннеными сегодня, свежие могилы на завтра. По 50-ти, по сто и более героев клалось в одну могилу, ежедневно появлялось несколько таких могил, а за 11 долгих месяцев обороны образовался огромный город мертвых, именуемый Братским кладбищем.
Прошло полвека. Вместо огромных деревянных крестов и каменных надмогильных плит издали живописно рисуются среди густой зелени, былые памятники братских могил, а над ними - выше красуется храм-памятник, навсегда увековечивший последнее убежище павших героев.
Кладбище обнесено каменной оградой и с двух противоположных сторон во внутрь его ведут чугунныя ворота, по бокам которых помещены пушки времен осады Севастополя. Кладбище прекрасно содержится, утопая в зелени густо разросшихся деревьев. Каштан, сирень, белая и желтая акация, миндаль, туя и клумбы цветов приветливо встречают посетителя, обвеянного грустными воспоминаниями прошлаго.
Налево, у самаго входа, покоится прах одного из выдающихся героев Севастополя - генерала А. С. Хрулева. На громадной мраморной колонне помещен художественной работы бюст героя. На колонне - двуглавый орел и щит, обвитый лаврами с надписью: „Хрулеву - Россия". Хрулев умер спустя 11 лет после Крымской войны и завещал похоронить себя среди тех, с которыми до последней минуты делил боевыя невзгоды и кумиром которых он был, пользуясь среди солдат лестным прозвищем „старателя", „сердечнаго" и проч. Характерны стихи и надписи, помещенные на памятнике: „К безсмертной славе за собой он благодетелей водил и с громкой славой боевой средь благодетелей почил. Пораздайтесь холмы погребальные, потеснитесь и Вы - благодетели, вот старатель Ваш пришел доказать Вам любовь свою, дабы видели все, что и в славных боях и в могильных рядах не отстал он от Вас.
На повороте аллеи - могила кн.М.Д. Горчакова, главнокомандующего Крымской армией. И он погребен здесь по собственному желанию. На могиле часовня из сераго гранита, с мраморными по сторонам группами колонн; посредине - бюст генерала, а под ним .на мраморной доске надпись: „Тело покойнаго по его желанию погребено среди воинов, не допустивших врагов отечества перейти за рубеж того места, где находятся их могилы".
На границе, где кончаются могилы защитников Севастополя, находится могила гр. Э. И. Тотлебена, прославившагося сооружением тех знаменитых укреплений, выроставших под непрительским огнем, которыя в течение 11 месяцев служили оплотом для защитников Севастополя. На могиле небольшая часовня-памятник, в полукруге которой на колонне помещен бюст генерала. На задней части памятника высечены карты - Севастополя с окрестностями и Плевны.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:05 PM | Сообщение # 4 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Далее еще множество прекрасных памятников - Кумани, Кисленскому, кн. Максутову, Спицину, Мольскому, Ставраки, Рейтлингеру, Новикову и др. На самом возвышенном, месте кладбища, на ровной площадке, высится пирамидальный храм во имя св. Николая. Храм поражает своими оригинальными формами, представляя собою громадную усеченную пирамиду, с большим в 3 с., гранитным крестом. Внутри 4 большия арки, раэ-положенныя одна против другой, придают ему крестообразную форму. Стены храма облицованы мрамором, на темных плитах котораго подробно обозначены: названия дивизий, полков, флотских экипажей, время их участия в кампании и потери людей. Мрамор разнообразных цветов расположен правильными рядами, из которых каждый отделяется карнизом из белаго мрамора. Выше, во всю длину стен храма, в горизонтальном положении тянутся траурныя доски, на которых золотыми буквами начертаны имена и фамилии убитых генералов, адмиралов, штаб и обер офицеров, общее число которых - 881.
Первоначально стены храма украшала прекрасная живопись академиков - Корнеева, Васильева и Маркова, в настоящее время она заменена мозаикой, составляющей точную копию бывшей живописи.
Херсонес. Извозчик по таксе из Севастополя в Херсонес и обратно, с простоем одного ч. - 1 р. 80 к., а ялик в оба конца, с простоем 1 - 2 ч., - обыкновенно 1 р. - 1 р. 20 к. Проезд на ялике длится в конец около получаса, ехать могут до 8 душ. Ялики пристают к Херсонесскому музею.
Херсонес - по русским летописям „Корсунь" - расположен в 3 вер. от Севастополя, на небольшом полуострове, называвшемся в древности Трахейским.
„Систематическия раскопки, обнаружили следы древнейшаго поселения каменнаго века палеолетической эпохи. Те же раскопки окончательно убедили археологов в существовании в местности Херсонеса греческаго поселения, основаннаго до V в. до Р. X.
Из текста одной гражданской присяги, найденной при раскопках видно, что в конце IV или в начале III в. до Р. X. города - Херсонес, Керкинитида (близ Евпатории, чеканившая свою монету), и Прекрасный порт (Ак-мечетская бухта?) и несколько укрепленных пунктов, названия коих не указаны в присяге, а также часть степной территории, составляли одно целое, так сказать, союз, границы котораго распространялись по побережью Чернаго моря от Перекопа до Балаклавы.
С падением и смертью Митридата VI и после позорнаго поражения сына его Фарнака Юлием Цезарем, „Таврика" вместе с Херсонесом, вошла в состав великой Римской империи. В Римскую и ранневизантийскую эпохи город достиг наивысшаго торговаго развития; стены его, выдвинувшись по берегу моря на запад, ограждали собой пространство в 36 десятин, поглотив часть некрополя и всю западную крепостную стену древнегреческаго Херсонеса. В римскую и византийскую эпохи город пользовался водой из Юхариной балки, и водопровод, частью трубный, частью в виде канала, оштукатуреннаго цемянкой, проходя через хутора, бывшие Бермана, Дубинскаго, Пышнаго, Трапезарова и Недзельскаго, входит в город в юго-западном его углу, где находились главныя ворота и шоссированная дорога, которая, повидимому, служила сообщением города с источниками водопровода и с укрепленными пунктами, бывшими у Камышевой бухты, между Казачьей бухтой и обрывистым берегом моря и между мысом Фиолентом и Георгиевским монастырем. Кроме этих крепостей по всему Трахейскому полуострову (нынешней Новой земле) от Круглой бухты и до Мраморной балки, разбросаны на возвышенных местах остатки строений из громадных камней с оградами и колодцами. Все окрестности города, ныне пустынныя, носят следы древней культуры, а о существовании здесь виноградников прямо говорят найденные при раскопках эпиграфические памятники и многочисленные остатки каменных садовых оград. Леса в окрестностях Севастополя и Георгиевскаго монастыря существовали еще при покорении Крыма. Пни больших деревьев попадались во время раскопок Великаго Князя Сергия Александровича и графа А. С. Уварова на берегу Карантинной бухты. Там же в 1902 году открыты при раскопках два древних колодца с хорошей обильной ключевой водой. Древнейший Херсонес, так называемой греческой автономной эпохи, не имел водопровода, но собирал дождевую воду в превосходно вырубленные в материковой скале колодцы грушевидной формы, которых при раскопках открыто значительное количество; кроме того, по всему берегу Карантинной бухты, которая далеко врезывалась в материк до нынешней монастырской школы, были колодцы, из которых некоторые еще недавно имели воду. Херсонес во все три эпохи имел канализацию и нечистоты южнаго склона выпускались прямо в бухту, откуда береговой ветер уносил их в море. В приморском квартале южной части городища при раскопках попадается значительное количество та-тарских золотоордынских монет и кровельной черепицы с выпуклым изображением кипчакской тамли и печати Соломона. Погиб, после своего почти двухтысячелетняго существования, этот поистине многострадальный, город в конце XIV в., как полагают, от литовцев, которые, преследуя татар, совершавших набеги на Литву, разграбили и сожгли Херсонес, после чего остатки его жителей перебрались в ближайиия горы и основали Инкерман и другие пещерные города Крыма. На торговыя сношения Корсуня (Херсонеса) с русскими указывают найденные при раскопках 12 рублей, в виде серебряных слитков удлиненной формы весом по полфунта каждый. Что касается Инкермана, в пещерах котораго поселились последние греки-христиане после Херсонесскаго разгрома, то, кроме множества крипт с храмами и часовнями, там существовала небольшая крепость, построенная в 1427 г.; остатки ея сохранились и поныне. Когда Екатерина Великая, в бытность свою в покоренной Тавриде, пожелала возстановить классическия наименования прежних греческих колоний, на пепелищах которых возникли новые города, то нынешний Севастополь получил свое название по недоразумению, по незнанию древней географии, так как Севастополь римской эпохи - он же греческая Диоскурия, - находился на месте нынешняго Сухума. Теперешний же Севастополь первое время называли „Ахтиаром" (Ак-яр) по имени татарской деревни из 8 хат, бывшей в Сухарной балке. Но город, названный „славным" по недоразумению, вполне оправдал это название, и на почве, с незапамятных времен упитывавшейся потоками крови многочисленных народностей, враждовавших между собой, вырос и окреп „новый Севастополь", славное имя котораго и память о подвигах безпримернаго геройства его защитников навсегда сохранит история". В Херсонесе безпрерывно производятся раскопки; открыты развалины древних храмов, катакомб и других сооружений, осмотреть которыя можно с помощью проводника - служителя музея или монаха.
В 1902 г. открыт хорошо сохранившийся замечательно художественной работы мозаичный пол и часть стен древневизантийскаго храма, надь которыми сооружен деревянный навес. Тут же у навеса находятся катакомбы древняго погребения. То и др. расположено правее дороги, ведущей к въезду к археологическому музею.
Произведенными раскопками Археологич. о-ва открыта городская стена древняго Херсонеса, улицы, постройки и проч. Из найденных предметов образовался очень интересный археологический музей, посещаемый ежегодно десятками тысяч туристов. Музей помещается над Карантин. бухтой, к его пристани причаливают лодки. Проехать к нему можно также в экипаже.
Раскопками в Херсонесе и археологическим музеем заведует известный археолог и большой знаток античнаго мира Р. X. Лепер.
Теперь в Херсонесе - первоклассный мужской монастырь с величественным храмом св. Владимира, который заложен был 23 авг. 1861 г. в присутствии Императора Александра II.
Храм, сооруженный по проекту академика Гримма, расположен недалеко от открытаго моря, имеет крестообразный вид и поражает своим величием.
В нижнем храме в честь Пресв. Богородицы находятся стены того храма, вь котором по предположениям крестился св. Владимир. Стены эти в 1894 г. были выравнены и прикрыты сверху мрамором.
В храме в полу, правее царских врат, находятся две крещальни, которыя прикрыты мраморным памятником. Сохранились на старых местах - св. престол, жертвенник и горнее место; вокруг всего алтаря идет та же древняя стена, прикрытая мрамором. Здесь же, в нижнем этаже, с правой стороны над дверьми, в полукруге находится большая картина - „Крещение св. Владимира" и над леыми дверьми - „Крещение киевлян", картины - работы академика Рисса.
Верхний храм является образцом благолепия и красоты. В нем два престола: главный - в честь св. Владимира, правый - в честь св. Александра Невскаго, сооруженный в память события на ст. „Борки". Иконостас, резной работы, для этого придела пожертвован Вдовствующей Императрицей Марией Феодоровной. Образа в верхнем храме: „Тайная вечеря", „Крещение", „Преображение" - в иконостасе и некоторые другие писаны академиком Корзухиным; остальные же образа в храме написаны крестьянином самоучкой Молокиным.
Храм сооружен в строгоеизантийском стиле, имеет около 42 арш. вышины и разделяется на два этажа. Галлерея 2-го этажа поддерживается очень изящными мраморными колоннами. Храм обошелся в полтора миллиона руб., а вся утварь для него пожертвована из Царскаго кабинета.
Туристы всегда встретят монаха, который указывает все достопримечательности храма, монастырского музея, монастыря, а иногда и раскопки Херсонеса. Монастырский музей помещается возле храма в специальном здании. Составился он из раскопок, производившихся до 1888 г. Кроме соборнаго храма в монастыре имеется еще церковь во имя св. Седьми Священномучеников Херсонесских.
При монастыре гостиница с номерами, где можно достать самовар, яйца и молочные продукты. В гостиницу можно приехать прямо с вокзала или с парохода.
В 3,5 вер. от Севастополя, на берегу Стрелецкой бухты находится имение „Новый Херсонес". Местность - возвышенная и отличается прекрасным климатом и другими условиями, способствующими развитию курорта; превосходное купанье в море, лечение виноградом и проч.
Работы по сооружению каботажнаго порта в Стрелецкой бухте, начатыя в 1911 г., ведутся с таким расчетом, чтобы закончить их в 1914 г., с какового времени все пассажирския пароходы будут останавливаться не в Севастополе, а в Стрелецкой бухте, отстоящей от Севастополя в 4,5 вер. Портовая набережная, для причала судов будет длиною в 125 саж., при глубине у набережной от 20 до 25 фут.; площадь портовой територии займет 6000 кв. саж. Строителем порта состоит инжен. Э. М. Мальцев.
Одновременно с постройкой порта приступлено к сооружению шоссе до Севастополя, а также соединительной жел. дор. ветки от ст. „Севастополь" до Стрелецкой бухты. С открытием каботажнаго порта в Стрелецкой бухте Севастополь превратится исключительно в военно-крепостной город, а в торговом отношении он потеряет и то немногое, что имеет.
В 8 вер. от Севастополя, по направлению к Херсонесскому маяку, по берегу Круглой (Песчаной) и Камышевой бухт, находится имение „Омега" С. К. Максимовича. С целью образовать вблизи Севастополя дачный поселок, владелец имения разбил его на 245 отдельных участков, которые распродаются. Многие участки уже застроены. В имении имеется молочная ферма, обилие артезианской воды, около 4-х вер. береговой полосы, хороший пляж, чудное купанье, целительный климат и пр. В течение всего лета поддерживается собственное ежедневное сообщение с городом. В „Омеге" отдаются дачи.
Георгиевский монастырь. От города до монастыря 12 вер. Дорога частью шоссирована, частью грунтовая.
Из Севастополя в монастырь по таксе проезд - 2 руб. 50 к.; туда и обратно, с простоем 2 ч.- 3 р. 50 к., в монастырь с заездом в Балаклаву и обратно, с остановкой у Французскаго кладбища - 6 р. Поторговавшись, можно иногда съездить и дешевле таксы.
В Георгиевском монастыре имеется гостиница с достаточным количеством номеров, очень скромно обставленных, где приезжающие могут достать чай, молоко, яйца и самовар. Ближе к берегу моря, ниже монастыря, расположены две монастырския дачки, которыя отдаются в наем.
Ежедневно (с Апр по Сент.) в 9 ч. у. и в 7 ч. в. отходит из Севастополя (от часовни) 10 местная линейка с тентом в Георгиевский монастырь, с платой за место по 50 к. Та же линейка отходит из монастыря в Севастополь в 5 ч. у. и в 5 ч. веч. Владелец линейки (С. И. Концур) является единственным „маркитантом и кормильцем" всех дачников, живущих в монастырской гостинице, т. к. он содержит у ограды монастыря лавку, где имеется: гастрономия, бакалея, колониальный товар, прохладительныя напитки, хлеб и все пр., что может понадобиться дачнику. Кроме того г. Концур отпускает вкусный, сытный домашний обед от 2 до 11 ч. д. из 2-х бл. за 75 к., а по месячно-18 р. Групповыя экскурсии платят за обед 40 - 50 к., но нужно через кучера линейки накануне заказать групповой обед. Кучер также привозит и отвозит письма.
В монастырской гостинице имеется 21 комната, ценою от 25 до 40 р. в мес. с самоварами.
Климат здесь очень здоровый. Воздух этой местности обладает особо целительными качествами: много безнадежных нефритиков, тяжелых анемиков, страдающих хроническими бронхитами, в течете 2 мес. поправлялись здесь до неузнаваемости. Морския купанья - прекрасныя.
Георпевский монастырь расположен над обрывом, в 2 вер. от мыса Фиолент. Местоположение его отличается необычайной красотой, причем с монастыря открываются чудные виды. От монастыря змейка-тропа вьется к самому морю. Если растянуть все изгибы спуска, то по одним получится верста пути, по другим - две.
На монастырской шлюпке можно проехать на Георгиевскую островную скалу, а также за мыс Фиолент, к очень красивым „Морским воротам".
В 1891 г. монастырь праздновал 1000-летие своего существования. В память этого события на Георгиевской скале водружен крест и возстановлен древний пещерный храм.
Храмов в обители, кроме пещернаго, два: один во имя св. великомученика Георгия внизу скалы, устроенный в 1814 г.; другой - наверху скалы в честь Воздвижения Креста Господня, устроенный в 850 г. Оба храма каменные.
Вблизи монастыря - мыс Фиолент, в древности Патрениум. Когда капища язычников были разорены во всей Херсонесской стране, в виду принятия населением христианства, в полугоре была устроена церковь, послужившая основанием нынешнему Георгиевскому монастырю.
Нельзя не рекомендовать прогулку от монастыря до берега моря и отсюда на лодке, к Георгиевской скале. Прежде чем устроиться в лодке, надо пройти берегом (на запад) до „Крестовой скалы"; чтобы полюбоваться вблизи оригинальным видом слагающих ее кристаллов. Вся дорога удобна, безопасна и отличается живописностью. Скала находится в 70 саж. от берега и увенчана большим каменным крестом с образом св. Георгия в память тысячелетия существования монастыря.
Экскурсия в Мраморную Балку, служившую некогда местом добычи мрамора, а теперь заброшенную, представляет также не мало интереса для туриста. Прежде всего „балка" поражает своими акустическими условиями. Слово, сказанное даже шепотом, отчетливым эхо отдается в ваших же ушах и как то невольно развлекает вас, доставляя своеобразное удовольствие. Обясняется это отражением звука от противолежащей 100-саженной отвесной скалы. Нагроможденные у берега друг на друга обломки скал сверху не поражают своими размерами, но вблизи картина становится величественной - это грандюзный хаос громадных обломков, из которых иные по величине равняются большому двухэтажному дому.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:05 PM | Сообщение # 5 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| От монастыря до Мраморной балки тропа идет на восток. Разстояние небольшое.
На монастырской земле в 2 вер. от него к западу „Джаншиев поселок", имеющий целью создать на кооперативных началах для интеллигентных работников культурный уголок в Крыму, где каждый член поселка чувствовал бы себя хозяином в своем собственном помещении и самостоятельным распорядителем отведеннаго ему участка земли. Интересующееся этим начинанием за подробными сведениями могут обращаться по адресу Севастополь „Александриада".
Французское кладбище находится по пути из Севастополя в Балаклаву, в 5.5 вер. от города. На 6-й версте у хутора, бывш. Языковой, шоссе сворачивает круто влево, а дорога на кладбище идет прямо от шоссе 5 - 10 мин. Ходьбы. Кладбище ограждено каменной стеной и густо усажено акациями, уксусными и фруктовыми деревьями. При входе в ворота слева находится дом,. в котором летом проживает севастопольский французский вице-консул, - он же смотритель кладбища. В центре кладбища находится красивая каплица, под которой погребено 80 генералов, а вдоль стен ограды размещено 17 склепов братских могил, где погребено 2000 офицеров и 88.000 солдат. Порядок на кладбище образцовый. Этот замечательный памятник Севастопольской войны удобно осматривать по пути в Балаклаву.
Итальянское кладбище находится в селе Комары, вблизи Балаклавы. Над общей могилой вновь на средства итальянскаго правительства сооружена каменная часовня. Внутри часовни на мраморных досках обозначены имена и фамилии павших офицеров итальянской армии. В часовне сохраняется много венков, присланных из Италии, в том числе роскошный венок итальянскаго короля Виктора Эммануила.
Близ часовни находится гробница одного из героев войны, генерала Ла-Мор-Мора, прах котораго летом 1911 г. был перевезен итальянским правительством на родину героя в Италию. Кладбище огорожено каменною стеною и в небольшом домике находится постоянно сторож. Вблизи кладбища находится здание, где во время войны помещался штаб армии и проживал генерал Ла-Мор-Мор.
Балаклава входит в состав Севастопольскаго градоначальства, находится в 14 вер. от Севастополя и расположена у причудливой бухты, скрывшейся между высокими скалистыми берегами, делающими ее незаметной со стороны моря. Небольшой город поэтично разбросан по скалистым террасам глубокой котловины.
Дорога на Балаклаву идет левее Французскаго кладбища и на 7 вер. проходит мимо имения „Альфа" С. К. Максимовича, в доме котораго во время Крымской комлании находился главный штаб английских войск; здесь же жил и умер главнокомандующий лорд Раглан.
На 9 вер., на перевале, находится Балаклавская шоссейная казарма, у которой дорога разветвляется: налево идет шоссейная дорога в Ялту, а прямо, вниз - спуск к Балаклаве, который тянется верст на 5. От Балаклавскаго шоссе, несколько пройдя, отходит вправо грунтовая дорога на Георгиевский монастырь, разстоянием в 5 - 6 вер.
Между Севастополем и Балаклавой курсируют по несколько раз в день многоместныя линейки с навесами, с платой по 30 - 40 к. за места. Кроме того существует мальпостное и автомобильное сообщение в Севастополе - около Николаевской часовни
Евпатория. Прежде чем перейти к описанию Евпатории, необходимо сказать несколько слов о Новом городе, возникийем с американской быстротой, благодаря прозорливости, энергии и настойчивости быв. городского головы С. Дувана. Город этот - миниатюрная копия благоустроенных европейских городов, сказочно вырос в казенном пустыре между „стареющим" городом и дачами. В разгаре земельной горячки г. Дуван отправился в Петербург и буквально за безценок - около 10.000 руб. - приобрел для города пустырь, обезценивавший городския земли. Пустырь был быстро разбит на участки и... свыше 200.000 руб. были наградой городу за талантливый ход его головы. Тому же г. Дувану город обязан постройкой изящнаго здания театра, который высится среди прекрасных зданий созданнаго по-американски города. И какой провинцией кажется теперь старая Евпатория сравнительно с новой. Тот же С. Дуван выстроил на свой счет здание библиотеки в ознаменование 19 февраля, пожертвовав на это 12.000 руб.
По инициативе того же г. Дувана городом сооружается электрич. трамвай, который пройдет через Старый и Новый город, по главным улицам дачнаго района до Мойнакской грязелечебницы; трамвай начнет функционировать в 1913 г.
Только ограниченная группа лиц и небольшое число врачей пользуются услугами этого выдающагося по своим природным богатствам курорта. Евпатория известна лучшим в России морским купаньем. Гладкое песчаное, бархатистое морское дно, постепенно углубляющееся, мало колеблющаяся в течение купальнаго сезона температура воды, ред-кое и незначительное волнение дают возможность провести систематическое купание в море даже у слабых лиц и у детей. Последния могут совершенно безопасно для каждаго возраста на подходящем разстоянии от берега купаться и кататься на лодке на Евпаторийском рейде. Берег на протяжении десятков верст в районе Евпатории покрыт мелким песком. Сравнительно незначительное количество облачных и дождливых дней в течение летних месяцев дает возможность этому песку быть аккумулятором солнечной энергии и давать прекрасныя песочныя ванны для золотушных и рахитических детей. В песочной ванне как бы происходит обмен между солнечной энергией и организмом: посл-дний согревается и потеет, причем песок служит с одной стороны средой впитывающей пот, а с другой отдает организму накопленную им солнечную энергию.
Этот морской пляж является излюбленным местопребыванием призжающих и на всем его берегу можно видеть непринужденно валяющихся в песку и купающихся мужчин, женщин и детей.
Для правильнаго применения солнечных, песочных, воздушных и теплых морских ванн в Евпатории врачами устроены 4 морских пляжа с гимнастическими залами и всеми приспособлениями для выше упомянутых ванн и морских купаний. Воздух в Евпатории степной и морской. Последним умеряется жара, а восточные степные ветры влияют на сухость воздуха в Евпатории. Только при ветрах, дующих с моря в вечерние часы в Евпатории замтна сырость. В течение летняго сезона преобладающими ветрами являются восточные. Из всех крымских морских курортов Евпатория является самым сухим курортом. Приятно отличает Евпаторию также отсутствие комаров и мошек. Благодаря отсутствию болот и комаров местность в Евпатории не малярийная. В последнее время замечается стремление к сооружению лучше обставленных гостиниц, дач и др. помещений, как со стороны частных лиц, так и городского управления. Последним построено новое заведение теплых ванн и морских купален.
Евпатория является одним из лучших курортов для морских купаний и единственный детский курорт, в соединении с Моинакскою грязелиманнолечебницей, она является лучшим курортом для ревматиков и подагриков, а особенно нужно подчеркнуть его значеже на юге России для почечных больных в силу сравнительной сухости воздуха и значительной инсоляции.
Сезон с 15 мая по 15 сент.
Развлечениями Евпатории служит старый Приморский бульвар, сквер у самаго моря (новый бульвар), павильон с площадкой для всякаго рода вечеров, ротонда для оркестра, аудитория и местный клуб, катание на лодках и рыбная ловля - вот все, чем развлекаются жители Евпатории. На новом бульваре ежедневно играет хороший симфонический оркестр. В 1910 г. открыт театр, обошедшийся городу в 200 тыс руб. и являющийся, после одесскаго, красивейшим театром на юге. Он разсчитан на 750 чел. Вокруг театра разбит „Дувановский" сквер. Близ театра в „Новом" городе в 1910 - 12 гг. сооружены ряд очень стильных больших зданий, пансионов, санаториев, дач и магазинов.
Осмотреть в Евпатории следует: развалины древней крепости, от которой сохранились часть стены и ворота, примыкающия теперь к базару; старинную реставрированную в 1896 г. татарскую мечеть Джума-Джами, построенную Девлет-Гиреем в 1552 г., караимскую кенассу, красивое здание в восточном вкусе, с памятниками Александру I и Николаю I. В кенассе хранится серебряный кубок, пожалованный караимскому обществу в 1837. г. Императрицей Александрой Феодоровной. Евпатория является резиденцией духовнаго главы всех караимов мира.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:05 PM | Сообщение # 6 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| В окрестности города находится памятник русским воинам, павшим под Евпаторией в Крымскую войну.
Мойнакская грязелечебница. В 2.5 вер от Евпатории находится Мойнакское озеро, на котором устроена Мойнакская грязелечебница, открытая ежегодно с 20 мая по 20 августа. Средняя продолжительность лечения - 24 дня; среднее число грязевых ванн -14.
За проезд к Мойнакам на линейке - 10 к, на извозчике за конец - 50 к., туда и обратно - 75 к.
При грязелечебнице находится довольно красивое двухэтажное здание - гостиница для приезжих. Она имеет 44 №№, хорошо меблированных и опрятно содержимых, ценою от 2.5 руб до 4 руб. в сутки. При гостинице имеется столовая. Обеды от 75 коп. Для людей с скромными средствами при грязелечебнице имеются мужской и женский пансион в 30 комнат, в которых больные размещаются по 1 - 2 чел. в комнате с платою за курс лечения в 24 дня и полное содержание 100 руб.; если в комнате помещается один - 120 р. За излишние дни уплачивается по 4 р. в сутки. Так как количество мест в пансионе ограничено, то желающим воспользоваться местом следует прислать 15 р задаточных с точным указанием дня прибытия в пансион. При опоздании свыше 5 дней задаток не возвращается и занятая очередь теряется. Курс лечения грязевыми и рапными (без поме-щения и пансиона) для небогатых - 40 р. Получаются газеты. Книги можно брать из библиотеки городского клуба с платою по 1 р. в мес.
Для развлечения публики имеются биллиард, кегли, шахматы, карты и лодки для катанья по озеру. Корреспонденция доставляется в гостин. ежедневно. На номера можно записываться заблаговременно письмом или телеграммой, причем следует точно обозначать день прибытия.
Мойнакское грязелечебное и лиманное заведение устроено со всеми удобствами - ваннами и транспиррационными (потельными) комнатами, как общими, так и номерами; ванны -мраморныя, цинковыя, эмалированныя и др.; площадки для грязевых ванн - деревянныя; на лимане - купальни, с мужским и женским отделениями.
В 1912 г. Мойнакская грязелечебница значительно увеличена пристройками, как в мужском, так и в женском отделениях прибавлено более 120 кроватей, соответственно увеличены и площадки для приема солнечных ванн.
Цены в лечебнице следующия: Рапная ванна в общей зале 60 к., в № - 1 р. Грязевая или разводная в общей зале 1 р. 60 к., в № с потением 2 р. 56 к. Местная грязевая ванна 1 р. Кровать для потения -50 и 30 к.
За врачебное наблюдение платят: пользующееся только рапными ваннами 5 р., пользующиеся рапными и грязевыми - 15 р. Пользующиеся местными грязевыми ваннами платят 10 р. Врачей в Мойнаках 5, кроме того, имеется штат фельдшеров, фельдшериц и др. лиц при грязелечебнице. За прокат халата 25 к, в сезон 2 р. 50 к Стоимость халата 4 р. .За мытье халата или простыни при грязелечении за курс 2 р.
Сакская грязелечебница. В 3 - 3.5 вер. от Мойнак, по направлению к маяку (на запад), вдоль морского берега образовался новый дачный поселок с безукоризненно чистым морским пляжем, степным и морским воздухом необъятной морской ширины, идеальным купаньем и ничем и никем не нарушаемой тишиною. Тут же имеются и озера с целебной грязью и рапою.
Сакская грязелечебница, состоящая в заведывании таврическаго губернскаго земства, расположена на северном берегу Сакскаго озера, у селения Саки, в 5 вер. от берега моря, на почтовом тракте между Симферополем и Евпаториею.
Озеро Саки, по татарски Тузлы (туз-соль), являющееся самым видным представителем так называемой Евпаторийской группы соляных озер, еще в древности было известно, как богатейший солеродный источник, имеющий грязь с большою целебною силой. Озеро отделяется от моря песчаною пересыпью, шириною около 1 вер. и со всеми засухами и бассейнами представляет площадь около 1000 десятин, при длине около 5 вер., ширине от 1 до 3 вер. и наибольшей глубине от 2 до 3 футов. Уровень Сакскаго озера лежит ниже уровня моря более, чем на 4 фута. Окрестности озера представляют собою солончаковую степь. Воздух в Саках, благодаря близости моря и степи, чист и здоров.
Целебныя средства Сакскаго озера состоят из грязи очень сложнаго состава, образующей большия залежи на дне озера, и рапы или озерной воды, представляющей собою сильно концентрированный раствор разных солей. Из этих средств приготовляются ванны трех родов: 1) грязевыя грунтовыя или натуральныя (общия и местныя); 2) грязевыя разводныя и 3) рапныя.
Наиболее удобные пути в Саки: по жел. дор. до ст. Симферополь, отсюда 43 вер. по шоссе до Сак; через Одессу морем до Евпатории, оттуда 19 вер. по шоссе до Сак. По почтовому тракту Симферополь - Саки - Евпатория существует почтовое сообщение на перекладных в экипажах на срочных мальпостах и в автомобилях. Сообщение Симферополя и Евпатории с Саками поддерживается также вольнонаемными экипажами, а между Симферополем и Саками - экипажами земскаго контрагента, выезжающими на вокзал к приходу каждаго поезда.
Плата за проезд в Саки: на перекладных из Симферополя 3 р. 88 коп. из Евпатории 1 р. 64 к., в экипажах от 8 руб. и выше от Симферополя и от 4 р. от Евпатории, в мальпосте 3 р. 50 к. и 2 р. Экипажи земскаго контрагента подаются по по таксе: при одном и двух пас. с ручным багажем 8 р., с громоздким багажем 9 р., при трех пас. с багажем в 3 пуда и при 4-х с ручным багажем 10 р. На автомобилях от Симферополя до Сак 2 р. 50 к. - З р. 50 к., до Евпаторш 4 - 5 р., от Евпатории до Сак – 1.5 - 2 р., до Симферополя - 4 р. - 5 р. и от Сак до Симферополя 2 р. 50 к. - З р. 50 к. Из Сак в Евпатории на обратном извозчичьем экипаже можно проехать за 1 - 2 р. Эти обратные экипажи стоят всегда у главных ворот парка.
Саки соединены телефоном с Симферополем - и Евпаторией. Плата за 3 мин. - 30 - 40 к. Почта приходит и отходит ежедневно. Телеграф открыт с 8 ч. у. до 12 ч. До Евпатории и Симферополя по 1 к. за слово. Для аккуратнаго получения корреспонденции следует записать свой адрес на почте. Сезон начинается 15 мая и оканчивается 21 августа. Средняя продолжительность лечения от 3-х до 4-х недель, в некоторых случаях -дольше. Среднее число грязевых ванн 12, при них 9 рапных; среднее число рапных ванн при лечении только ими - от 20 до 30.
Сакская грязелечебница расположена среди красиваго тенистаго парка с разнообразной растительностью. Для жилья больных имеются несколько гостиниц с 132 №№, с общим залом для больных, библиотекой, читальней и рестораном. Для приема ванн существует три ванных здания, с мужским и женским отделениями каждое, с грязевыми площадками и общими ванными комнатами с мраморными ваннами и обширными общими потельнями; имеются также отдельныя комнаты для разводных и рапных ванн.
Бахчисарай. Из Симферополя и Севастополя в Бахчисарай едут по железной дороге. Из Ялты - через яйлу, т. е. мимо Ай-Петри - самый живописный перевальный путь по шоссе.
Между Севастополем и Бахчисараем дорога значительно интереснее, чем между Симферополем и Бахчисараем, и кроме того здесь именно находятся все замечательныя железнодорожныя сооружения. Промежуточных станций между Севастополем и Бахчисараем - три: „Инкерман", „Мекензиевы горы" и „Бельбек".
Из Ялты ездят по шоссе через яйлу, мимо Ай-Петри, Кокозы и Албат. Дорога эта весьма живописна.
Такса для извозчиков. За конец 20 к.; за час в городе и предместьях - 50 к.; от вокзала в город или обратно - 40 к. (с двух) и 50 к. (с четырех); с вокзала в город и обратно (простой полчаса) и из города на вокзал и обратно с двух пассажиров - 60 к., с четырех - 70 к.; от города до Успенскаго скита - 40 - 50 к., туда же и обратно в город (простой полчаса) - 80 к. и 1 р.; конец из города в Чуфут-Кале и обратно через скит с остановками в каждом пункте - 3 и 4 руб.; от вокзала до Успенскаго скита 80 к. и 1 р., туда и обратно с простоем 1 часа - 1 р. 50 к. и 1 р. 75 к. На линейке от вокзала и на вокзал - 10 к. Биржевой староста и некоторые проводники при приходе поездов находятся на вокзале. У извозчиков имеются печатныя книжки с таксой, правилами и страницами для записи претензий и жалоб. Надо заметить, что дальния экскурсии из Бахчисарая совершают и верхом. За верховую лошадь платится в день 3 - 4 руб. Для осмотра Бахчисарая и его окрестностей, в том числе одного или двух пещерных городов, достаточно двух дней и в крайнем случае - даже одного дня. Вокзал находится приблизительно в 2 вер. от города.
Гостиницы. „Центральная", „Фонтан" и „Коммерческая". Номера от 1 до 2 рублей в сутки. Сносный обед только в первых двух. Зимой, однако, лучше останавливаться в „Центральной" гостинице, которая отапливается.
Бахчисарай - по татарски „дворец садов" - лежит в глубоком ущелье, окружен по бокам голыми выступами скал и в административном отношении составляет заштатный город симферопольскаго уезда. Дома живописно лепятся частью по усеянным тополями берегам текущего мимо ручья Чурук-Су („гнилая вода"), который тянется параллельно главной Базарной ул., прорезывающей во всю длину город; по бокам же к ней примыкают десятки узеньких улиц. Таков характер этого оригинальнаго города. В главную улицу въезжают с вокзала мимо и несколько выше триумфальной арки (въезд Екатерины II).
Тут же за аркой находится восточной архитектуры мраморный фонтан в память 17 окт. 1888 г.
В Бахчисарае числится населения свыше 14 тыс.; из них 11 тыс. мусульман; остальные: греки, русские, армяне, караимы и евреи.
К числу чисто восточных достопримечательностей города относятся здешния бани и затем шашлыки и чебуреки.
Из предметов производства заслуживают внимания женская татарская обувь, чадры и кувшинчики (куманы). Здесь существует единственный в Крыму цементный завод акц. общ. „Алмаз", вырабатывающий до 3 милл. пуд. в год. Проводников в городе - 5, все они снабжены бляхами с номерами; плата за услугу - по соглашению.
Бахчисарай - бывшая столица татарскаго царства - служит одним из памятников седой старины, разбросанных по всему Крымскому полуострову и имеющих близкое отношение к Российской Империи. И не удивительно, что редко кто решается миновать Бахчисарай и его окрестности и лишить себя возможности видеть этот характерный уголок, в котором среди Европейской России приютился и держится бледнейший облик Азии, со всеми картинами обыденной жизни мусульманскаго населения.
Приступая к описанию достопримечательностей Бахчисарая и его окрестностей, считаем уместным сделать следующее указание. В целях выигрыша времени, туристу удобнее ранее осмотра Бахчисарая совершить круговую поездку в фаэтоне или верхом по следующему маршруту: приехав в Бахчисарай, с вокзала отправиться на реку Качу и по Каченской долине в киновию св. Анастасии, откуда в пещерный город Тепе-Кермен, далее в Чуфут-Кале, оттуда по Иосафатовой долине в Успенский монастырь и, наконец, в Бахчисарай. Рекомендуемая круговая поездка по окрестностям протяжением около 19 верст, отнимает максимум 7 - 8 часов времени и обходится в фаэтоне в 7 - 8 р.
„Гвоздем" интереса, какой представляет для туриста Бахчисарай, является знаменитый ханский дворец, прославленный отчасти как наследие ханов, владевших Крымом, и опоэтизированный Пушкиным и Мицкевичем. Осмотр дворца, правда, настраивает посетителя на известный лад и дает смутное представление о восточном складе жизни, но все же следует помнить, что далеко не все из того, что видит обозреватель, осматривая дворец, согласно с исторической правдой. Политические катастрофы, часто разражавшияся над царством Гиреев, отзывались и на ханском дворце и вид его изменялся десятки раз. Полное уничтожение дворца впервые произошло в 1736 г., когда Миних превратил его в груды пепла, вместе с самим Бахчисараем. Не успел Крым-Гирей возвести новое здание дворца, как фельдмаршал Ласси снова почти наполовину разрушил этот бахчисарайский феникс. Последним „пощипал" дворец Суворов.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:06 PM | Сообщение # 7 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Злополучный хан Шагин-Гирей, покидая навсегда свою многострадальную страну, вывез из полуразрушеннаго дворца все, что было в нем лучшаго, так что к приезду в Крым Екатерины II ханский дворец капитально обновился. 3 года (с 1785 по 1788 г.) продолжалось реетаврирование дворца, и хотя „великолепный князь Тавриды" усердно хлопотал о возможно большем сохранении прежняго стиля славнаго памятника, - в итоге, однако, получилось полуевропейское здание с „азиатским" убранством московской фабрикации.
Во время капитальной реставрации, произведенной в последние годы царствования Александра I (1818 - 1825 гг.), стариннейшия дворцовыя постройки были вовсе уничтожены, а насаждение строителями „отсебятины" вообще зашло так далеко, что вызвало даже гнев „Благословеннаго". Если принять во внимание, что и каждый из следующих ремонтов причинял дворцу жестокия поранения, то станет очевидным, что посещаемый в наше время туристами „ханский дворец" имеет мало общаго со своим первообразом.
Еще в 1900 г. была учреждена комиссия для возстановления дворца в его первоначальном виде. Научныя работы велись под руководством академика Н. П. Кондакова. Уже в настоящее время сделан ряд положительных выводов, вполне доказывающих всю ошибочность и несостоятельность большинства существующих ходячих „толкований", „мнений" и еще более того - „объяснений", которыя приводятся проводниками, показывающими дворец.
В 1910 г. комисая нашла дворец в крайне жалком состоянии: сгнившия крыши дворца проваливаются, потолки обвисли, столбы и опоры стен погнили. На ремонт дворца отпущено было около 22.5 т. руб.
Дворец окружен с трех сторон довольно высокой стеной. Вход через ворота, которыя приводят в обширный дворец, или вернее - сад, служащий бульваром для местной интеллигенции. Среди сада - три каштановых дерева, посаженных в 1886 году Императорской Фамилией. Главное дворцовое здание - направо.
Вам показывают ханския комнаты, убранныя в восточном вкусе, кабинет хана Крым-Гирея, гарем, зал ханскаго совета, мечеть, „фонтан слез", воспетый Пушкиным, а ныне, как бы оплакивающий свое одиночество. Вы видите также сады гарема, в которых много беседок, цветников и фонтанов, последних насчитывается 13 - 14, но с водою только 3-4, остальныя все безводны.
В противоположной стороне ханскаго дворца, рядом с мечетью, находится ханское кладбище, где покоятся бывшие властелины Крыма. В двух мавзолеях-тюрбе, в мавританском стиле, погребены некоторые крымские ханы, а вне ихь находятся гробницы членов ханскаго семейства и других почетных лиц. Всех надгробных памятников 114; старейший из них относится к 1502 г.
В глубине ханскаго двора (сада), не доходя к противоположным воротам, красуется фонтан в восточном стиле, сооруженный в память посещения дворца Александром I, а за воротами, вне ханскаго двора, находится тюрбе-мавзолей, построенный ханом Крым-Гиреем над его любимой женой Диларою-Бикеч. Эту гробницу поэт Мицкевич, а за ним Пушкин и др. назвали гробницей легендарной Марии Потоцкой.
К дворцу примыкает ханская мечеть с устроенным при ней обширным водоемом для омовения. Приезжие не упускают обыкновенно случая посетить мечеть во время богослужения. Чтобы видеть Бахчисарай во всей его красе, надо взобраться на минарет.
Из отдельных строений нужно отметить еще башню и киоск на мраморных колоннах в Персидском саду. Вблизи находятся руины стараго дворца, остатки бань, бассейна с фонтаном и террас - бывших висячих садов дворца. Лестница, которая вела в эти сады, отчасти сохранилась и поныне.
Отметим еще каменный бассейн, в который стекает вода из большого мраморнаго фонтана. В „пучину вод" этого бассейна, по поэме Пушкина, была спущена Зарема. Вблизи находится длинная деревянная галлерея, которую проводники называют „гаремом". Вряд ли, однако, это верно, так как по имеющимся данным здание гарема было разобрано в 1818 г. Гаремный сад отделяется оградой, в которой находятся собственно никуда не ведущия двери, обращающая на себя внимание художественностью работы.
Двери эти перенесены из стараго дворца, бывшаго в предместье Бахчисарая Салачике, от котораго не осталось никакого другого следа, кроме красиваго тюрбе (гробница), которое можно осмотреть по дороге в Успенский монастырь. Осматривать дворец можно ежедневно с утра до заката солнца. Ключник, проживающей тут же, у ворот дворца, показывает все достопримечательности и дает обяснения. Во дворце имеется несколько комнат для приезжающих высокопоставленных лиц. Чтобы иметь право остановиться в них, необходимо иметь разрешение таврическаго губернатора.
Другую достопримечательность Бахчисарая составляют „вертящиеся дервиши". Подобнаго зрелища в другом месте в России нельзя увидеть. Вертящихся дервишей можно видеть (с проводником) в мечети (текэ) на Азизе - по четвергам с 9 час. вечера. Церемония длится около 3 час. Доступ в текэ всегда всем свободен. Всех дервишей насчитывают до 200: делятся они на 4 ордена; вертящихся всего человек 40. Дервиш - персидское слово - значит нищий и употребляется у мусульман для обозначения человека набожнаго, ищущаго спасения души. Дервиши говорят, что их ордена и братства были основаны уже в первые века Геджры. Таких орденов насчитывают около 70; половина в Турецкой империи, остальные - в Персии, Аравии, Центральной Азии, Северной Африке, в Европе-же только в Бахчисарае. Дервишество введено в ислам персами не ранее V века магометанской эры и ведет свое начало из Индии. При приеме в орден надо пройти целый ряд испытаний. Одежда дервишей различнаго покроя и цвета. Головной убор состоит из тюрбанов. Дервиши собираются в мечеть вечером на молитву, становятся в круг и начинают выкрикивать слово Гуве (Он, т. е. Бог, все движет). У темной татарской массы дервиши считаются священными лицами и их молитвы, по всеобщему верованию, исцеляют больных. Поэтому перед богослужением татары приводят своих больных, которых дервиши укладывают на пол, покрывая халатами, и становятся вокругь них. Молитва муллы сопровождается сильными криками всех остальных.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:06 PM | Сообщение # 8 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Постепенно движения молящихся становятся чаще, крики - громче. Наконец, они доходят до полнаго экстаза и начинают вертеться. В изступлении дервиши иногда падают на пол без чувств, изо рта у них в зто время льется пена. Верчение свое дервиши прекращают постепенно. Собственно говоря, дервиши совсем не похожи на подвижников: в повседневной жизни это обыкновенные жизнерадостные, румяные и толстые торговцы и промышленники.
Следы исчезнувшего ханства осматривают также в предместьях Бахчисарая, носящих название Салачик (гнездо крымских цыган), Азиз и Эски-Юрт, где сохранились памятники, интересные по стилю и украшениям.
На армянском кладбище, в конце Армянской ул., сооружена часовня над прахом скончавшихся от ран в Бахчисарайском госпитале в 1855 г.
В долине Хан-дере, по дороге в Успенский монастырь, близ Салачика, открыты в 1899 г. 3 подземных мавзолея, относящихся к концу XIV в. и представляющих большой интерес для археологов. В одном из них найдено 13 скелетов. Желающие осмотреть их должны обратиться к смотрителю ближайшей мечети.
Окрестности Бахчисарая представляют огромный интерес с точки зрения истории и археологии и в особенности в смысле красот природы, столь оригинальной и в то же время прекрасной, что осмотру их следует не только уделить достаточно внимания, но урвать возможно больше времени, хотя бы в ущерб собственному отдыху или заранее намеченному маршруту.
Ближе всего к Бахчисараю находится Успенский монастырь, но как мы уже выше указали, для выигрыша времени, удобнее его осмотреть на обратном пути из круговой поездки.
Описание окрестностей Бахчисарая мы приведем в порядке их расположения при круговой поездке.
Предлагаемый нами маршрут с непродолжительными остановками для отдыха занимает приблизительно день. Четырехместный экипаж, в зависимости от числа пассажиров, обходится в 6 - 8 руб., нанять его можно на вокзале при посредничестве биржевого старосты или проводника, причем следует торговаться. Тут же в вокзальном буфете или в торговлях у вокзала можно запастись провизией, так как кой-какую провизию - чай, хлеб, молоко, яйца в пути можно достать только в киновии св. Анастасии и в Чуфут-Кале, в других местах нельзя достать и этого.
Пещерный город Качи-Кальен и киновия (скит) св. Анастасии Узорешительницы находится в 8 - 9 вер. от Бахчисарая. Скит расположен у речки Качи, у обрывистой скалы, в которой высечен пещерный город.
Вначале дорога от Бахчисарая до Качинской долины не представляет интереса, но по самой долине (4 вер.) она пролегает мимо роскошных фруктовых садов, виноградников и табачных плантаций. При въезде в долину, справа - имение с мельницей А.П. Волковскаго „Кош-Дермен" и тут же у самой дороги, с правой стороны, стены древняго монетного двора времен ханов. Далее, с левой стороны дороги, стоит отдельно столбообразный утес саж 5 вышиною, повидимому, угрожающий падением - это „Вай-вай-анам-кая", (по татарски - „ай, ай, мама"). Несколько дальше и выше дороги - другой утес, в виде сидящей женщины - „Хорхма-балам-кая" („не бойся, дитя"). Татары называют вторую скалу матерью первой и разсказывают по поводу их разныя легенды, из которых наибольшей популярностью пользуется следующая.
Грозный владетель окрестной страны Топал-бей похитил у соседа Кемал-мурзы красавицу-жену и красавицу-падчерицу. Он долго держал их в своем серале, но пленницы оставались непреклонны. Разгневанный Топал-бей велел замуровать их в скалу. Прошел год. В Качи-Кальене явились две каменныя фигуры; из одной показывалась иногда необыкновенная красавица с золотым сосудом в руках. Топал-бей узнал гордую падчерицу и в безумной ярости велел повалить каменную фигуру. Собрали всех лошадей и волов и припрягли к утесу, таившему в себе красавицу. Тогда из недр его раздался испуганный голос: „Ай-ай, мама"! („Вай-вай-анам-кая"!). Но из другого утеса послышался успокоительный ответ: „Не бойся дитя"! („Хорхма-балам-кая"!), и в этот же миг окаменели лошади, волы и возницы, превратившиеся в сплошную массу соседних скал.
Проехав немного второй утес, обернитесь назад, оттуда этот утес похож на опрокинутаго навзничь медведя, котораго грызет собака, ухватившая его за грудь. Отсюда до киновии 1.5 вер. Подъезжая к киновии, вы видите слева на склонах Качи-Кальена во множестве разбросанные в громадных глыбах древния крипты. Киновия св. Анастасии принадлежит к Успенскому скиту. Здесь, как и в Успенском ските, развито гостеприимство. Церковь в киновии стара и сыра; главная ея драгоценность - это чудотворный образ св. Анастасии, к престольному празднику которой (22 дек.) сюда стекаются сотни богомольцев, даяниями которых киновия и существует. Из киновии отправляются осматривать пещерный город Качи-Кальен, куда проводит кто-нибудь из обывателей киновии. По пути не забудьте осмотреть „Софиевский собор", как его называет братия киновии. Церковка эта не так давно возобновлена в оторвавшейся от общей скалы глыбе и посвящена „св. Софии, Вере, Надежде и Любви"; церковь едва вмещает 10 - 12 человек.
От ниши с бассейном бывшаго источника минуты 2 - 3 ходьбы до развалин древней крепости и пещер города Качи-Кальен, где вы увидите пещеры, мостики, лестницы, галлереи и целыя улицы. Пещеры расположены в несколько этажей и имеют внутреннее сообщение. Снаружи скалы прорублены окна и двери. Весь пещерный город вырублен в цельной скале. Вид отсюда, как и от ниши с бассейном, на Качу и всю долину превосходит всякия описания.
Из Качи-Кальена направимся к другому пещерному городу - Тепе-Кермен. Дорога идет вверх, по долине реки Качи. Справа глаз туриста все время ласкает зелень почти безпрерывно тянущихся садов. Недалеко от деревни Шуры дорога сворачивает на север и тянется по меловому грунту к горе Тепе-Кермен (что означает холм-крепость). Это довольно высокая гора, достигающая 1778 фут. н. у. м. и имеющая конусообразную форму. В верхней части горы приютился оригинальный пещерный городок, в котором насчитывают до 600 пещер, высеченных в скале и расположенных ярусами. всех ярусов - 18.
Экипаж останавливается приблизительно за версту до подножия горы. Отсюда на вершину приходится подыматься пешком (часть дороги можно проехать верхом). Самыя пещеры довольно велики, причем в них проделаны окна и двери, лестницы и галлереи. Во втором ярусе пещеры обширнее и почти во всех них высечены скамьи. В одной из пещер видны следы иконостаса, высечены кресты и пр., а близ этой церкви находится пещера, заполненая человеческими костями, но черепов нет.
Необходимо иметь в виду, что вблизи Тепе-Кермена нет никакого жилья, поэтому помимо провизии следует запастись бутылкой воды из источника, находящагося по пути в Тепе-Кермен. Еще следует обратить внимание на то, что отверстия в пещере местами довольно густо заросли травой и кустарником, и потому следует остерегаться, чтобы не провалиться. Вообще подъем на гору очень утомителен, и потому слабым и женщинам подниматься на гору мы не советуем.
От Тепе-Кермена - 4 версты до пещернаго города Чуфут-Кале. Дорога здесь проходит Иосафатовой долиной. Долина эта представляет собою как бы котловину, замкнутую конусообразной горой; тропа, идущая долиной, вскоре разветвляется. Идти в Чуфут-Кале надо правой тропой, чтобы конусообразная гора оставалась влево, в конце которой, среди зелени вековых деревьев, приютилось древнее караимское кладбище. Советуем осмотреть его. На кладбище много гробниц, состоящих из мраморных и каменных плит с древнееврейскими надписями X, IX и даже VIII вв. Выдающийся памятник на этом кладбище принадлежит известному караимскому гебраисту А. Фирковичу.
Чуфут - Кале (по татарски „иудейская крепость") - ныне „город мертвых", так как живые все почти отсюда выселились. И вряд ли еще где найдется город, который производил бы столь сильное, подавляющее впечатление полным отсутствием жизни, а жизни здесь совсем нет - вымерли улицы, полуразрушенные дома без крыш, окон и дверей и полное отсутствие людей; только огромныя плиты, по которым передвигается случайный посетитель этого покинутаго города, говорят о том, что здесь когда то жили, передвигались, страдали и наслаждались поколения людей.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:06 PM | Сообщение # 9 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Достопримечательности Чуфут-Кале показывает смотритель караимской кенассы, - единственный проживающий здесь живой человек, к которому и следует обращаться за этим. И теперь еще показывают тюрьму, где, как говорят, томились долгие годы боярин В. Б. Шереметьев, князь Андрей Ромодановский, польский гетман Потоцкий и др. В темницу ведет лестница, высеченная в скале; окно нижняго яруса, прорубленное также насквозь, оказывается в отвесном наружном обрыве на очень большой высоте. В самой темнице, в каменных столбах сохранились выдолбленныя места, где были укреплены столбы и кольца, к которым приковывались узники. В другом углу темницы видна каменная скамейка, на которой совершалась казнь; в скамейке имеется полукруглая выемка, предназначенная для шеи осужденнаго на смерть.
С двумя памятниками старины Чуфут - Кале связаны предания, именно с Судилищем и Нинкеджан. Над очень интересным „тюрбе" (часовней) Нинкеджан-ханым (царевны) написано, что она похоронена отцом своим Тохтамыш-ханом. Легенда прибавляет, что это было 500 лет тому назад. Прекрасная дочь могущественнаго хана полюбила, против воли отца, одного бахчисарайскаго юношу и раз отправилась к нему на свидание. В это время ей сказали, что отец вернулся в Бахчисарай; боясь его гнева, она решилась на самоубийство и бросилась со скалы в пропасть.
В этом „мертвом городе" осматривают два караимских храма, из которых один построен за 600 л. до наших дней; в преддверии его (азара) так же, как и внутри, на мраморных плитах высечены имена Екатерины II и Александра III, посетивших „орлиное гнездо". Эту местность посетил также Феликс Фор. Внутри - оба храма представляют собою пространный зал в два света, устланный коврами. С потолка спускается несколько люстр старинной работы, а алтарь украшен шелком и парчею. Осматривают еще дом покойнаго караимскаго ученаго А. Фирковича, который служит местом отдохновения для туристов. Достойны также внимания два колодца, высверленные на огромной высоте
Внутри города находится множество пещер. Из них замечательна „ Чаушнын кобасы", она представляет собою высеченное в скале жилище в два яруса. Караимами сооружено в Чуфут-Кале специальное здание для почетных гостей. Дом этот выдержан в восточном стиле и поставлен на самом краю обрыва над Иосафатовой долиной. С обширной террасы его открывается чудный вид.
Из Чуфут-Кале каменная тропа, по которой спускаются пешком, приводит в сад Успенскаго монастыря. Монастырь находится в 1/2 вер. от Бахчисарая и составляет ближайшую его окрестность. Для лиц, не совершающих вышеописанной круговой поездки, осмотр монастыря не представляет затруднений, так как извозчик по таксе берет туда и обратно с двух особ 80 к, с 3 и 4 - 1 руб.
Монастырь пользуется большою популярностью, сюда ко дню храмового праздника, 15 августа, стекается со всего Крыма много богомольцев. В 1850 г. стараниями архиепископа Иннокентия, на месте древняго греческаго монастыря, был основан русский православный Успенский скит. Главный храм сохранился от древних времен в первобытном виде. Пещерная церковь монастыря, с балкончиками, вырублена в полугоре в отвесной скале, и туда ведет широкая лестница. Святыней пещерной церкви, как и монастыря, служит ико-на чудотворнаго образа Мариупольской Царицы Небесной. На том же втором уступе Успенской скалы находится дом игумена, а перед ним - фонтан вечно холодной и чистой, как хрусталь, воды, бьющей из креста, по бокам две большия амфоры - громадные кувшины, найденные в земле.
Немного выше новой церкви, мимо небольшой, очень оригинальной и эффектно построенной часовни, не трудно добраться до скрытой от глаз, но очень красивой лестницы, вырубленной довольно искусно в скале По этой лестнице можно взобраться на верхушку Успенской скалы, откуда открывается красивая панорама на Чуфут-Кале, Иоса-фатову долину и Бахчисарай.
В Успенском ските к услугам богомольцев и туристов имеется гостиница с несколькими номерами, за которые взимается крайне скромная плата. Многие приезжают сюда прямо с вокзала с багажом (даже ночью). При гостинице состоит, монах - гостиник, у котораго можно достать самовар, молоко, яйца и проч. за небольшую плату.
Южный берег. Южным берегом Крыма считается узкая береговая полоса, идущая параллельно морю, приблизительно от Байдар, собственно от мыса Сарыч Форос до Кучук-Узеня (за Алуштой), защищенная с севера хребтом яйлы и недоступная холодным ветрам. С западной стороны горный хребет спускается близ Балаклавы и обрывается сразу к морю, а с восточной — прерывается, образуя промежутки между возвышенностями и понижаясь по направлению к Феодосии. Южный берег открыт только действию ветров южных и северо - восточных, из которых первые приносят сушь, а вторые - холод. При этом нужно заметить, что северо - восточные ветры не имеют преобладающего влияния.
Прославленный климат Южнаго берега обладает одним недостатком - резкими переходами. В зимние месяцы снег часто следует за прекрасной, чисто весенней погодой. Иногда погода меняется несколько раз в день. В общем климат Южнаго берега сравнивается с климатом северной Франции: лето знойное, весна часто ранняя, зима более дождливая, чем холодная; самыя лучшия времена года - весна и осень. Осень на Южном берегу Крыма из 91 дня обыкновенно имеет 50 солнечных, 21 пасмурный, но хороший, и 20 дурных, по тем или другим причинам. Это - лучшее здесь время умеренно теплое.
Самым холодным и серым месяцем является декабрь, за ним - февраль, а затем уже январь, ноябрь, март и апрель. Апрель редко бывает дурным. В общем же самым капризным месяцем нужно признать февраль.
Известный профессор Лейден говорит о Южном береге следующее: „Южный берег Крыма вообще знаменит живописными местностями. Прибрежная растительность роскошна, вполне напоминает верхнюю Италию и значительно превосходит последнюю в отношении свежести лесной зелени. Будучи защищено от северных ветров, побережье Крыма отличается необыкновенно здоровым климатом. Климатическою станциею являтся морской берег на всем протяжении, и лучшим временем, пользования больных должно признать август - октябрь. Зима сравнительно довольно сурова, а весна слишком влажна. В Крыму нет того зноя и сухости атмосферы, как на Ривьере". Климат Южнаго берега, благодаря сочетанию морского и горнаго воздуха, напитаннаго запахом озона и роскошной крымской сосны, причисляется к наиболее укрепляющим. Виноград, произрастающий на Южном берегу, славится своим питательным содержанием. Эти счастливыя обстоятельства, сочетавшись с красотою природы и необычайным богатством флоры, сделали Южный берег местом, посещаемым больными и туристами. В последние годы в наиболее здоровых местах Южнаго берега устраиваются обширныя помещения для больных, приспособленныя не только для летняго, но и для зимняго пребывания. Не говоря уже о Ялте, где дома растут не по дням, а по часам, обширныя гостиницы выстроены в Гурзуфе, Алупке, Суук-Су, Алуште и др. В Симеизе, Алупке, Гастрии, Кастрополе, Исаре, Алуште, Балаклаве и Судаке существуют пансионы. Домики, приспособленные к зиме, отдаются и в других местах на Южном берегу.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:07 PM | Сообщение # 10 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Дороги на Южный берег.
Симферополь - Алушта - Ялта.
От Симферополя до Ялты 90 вер., до Алушты - 49 вер. Прекрасная шоссированная дорога проходит мимо упраздненных ст. Мамут - Султан (от Симферополя 14 в.), Таушан - Базар (16 вер.), Алушту (19 вер.). От Алушты начинается южнобережное шоссе, по которому расположены упраздненныя ст.: Биюк-Ламбат (от Алушты 13.5 вер.), Ай-Данил (17 вер.) и, наконец, Ялта (11 вер.). На скромной почтовой станции Алушта имеется буфет.
Из Симферополя в Ялту отправляются в срочных автомобилях, в почтовых экипажах, на перекладных, в извозчичьих экипажах. Цены за проезд взимаются по утвержденной таксе: в автобусе до Алушты - 4 руб., а до Ялты - 8 руб., причем автобусы довозят до Алушты, откуда далее до Гурзуфа и Ялты ездят в легковых срочных автомобилях. Почтовый фаэтон (пара лошадей) до Ялты - 16 р., до Алушты - 8 р.; тройкой - 22 и 11 р. Ландо (4 лошади) до Ялты - 30 р., до Алушты - 15 р., почтовая перекладная (пара лошадей) до Ялты 7 р. 88 к , до Алушты - 4 р. 20 к.
На частных конкурирующих автобусах до Алушты - 3 р., а на линейках 2 р. и 1 р. 50 к.
На Симферопольском вокзале к приходу поездов с севера всегда находится комиссионер почтово - автомобильнаго сообщения, которому можно вручить багажную квитанцию и пользоваться его услугами. По требованию пассажиров, почтовые автомобили, экипажи подаются на квартиру. Кроме почтово - автомобильнаго сообщения некоторые пользуются услугами частных извозчиков, предлагающих свезти на Южный берег. Частный извозчик едет на одних лошадях и обыкновенно употребляет на проезд, с отдыхом и ночевкой в Алуште, сутки. Плата за проезд (тройкой) зависит от требовании на них и колеблется от 15 до 30 р.
Почтово - автомобильная ст. находится в Симферополе на Вокзальной ул., близ вокзала.
Очень удобно доехать в автомобиле или на лошадях только до Алушты, откуда на курсирующих между Алуштой и Ялтой пароходиках - по несколько раз в день - до Гурзуфа и Ялты. При таком способе проезда получается большое разнообразие, выигрыш времени и денег.
При выезде из Симферополя, с правой стороны находятся остатки крепости и фонтанов, а с левой - река Салгир и ея долина. Турист едет подгородной слободой - Петровское, где с левой стороны находятся фабрики Эйнем и Абрикосова. За Петровским виднеется, слева же, в стороне от дороги, дача „Салгирка". Сад при этой даче основан еще Палласом. Далее, дорога идет мимо больших фруктовых садов и благоустроенных имений с хорошими удобствами. На 7-й вер. дорога проходит мимо дачи де-Роберти и обширнаго кладбища старой татарской деревни Эски - Орда. За деревней по ту сторону Салгира виден большой двухэтажный дом Кеслера, имение котораго славится рациональным хозяйством и приготовлением сыра, не уступающаго швейцарскому.
На 10 вер., слева от шоссе, видны постройки и развалины дачи „Кильбурун". Вправо от шоссе, против „Кильбуруна", расположен поселок „Тохта-Джами". За долиною Салгира, ближе к Мамут-Султану, идет небольшая степь, напоминающая Новороссийскую. Далее дорога проходит мимо имения графини Монженэ. Против этого имения, левее шоссе, находится школа - церковь, выстроенная в 1891 г. на средства крестьянина Петрова. На 12 вер. видны, слева посреди деревни, развалины стараго здания Эски-Сарая, в котором, как предполагают, был татарский монетный двор. Приблизительно против Эски-Сарая от шоссе идет поворот на „Тавель" - имение Попова; отсюда 2 - 3 в. до первой деревни „Мамут-Султан".
Далее следует Долгоруковское имение, „Ангар" Гротена, Барановой и „Ени-Сала" Л. А. Меркушевой. За этой деревней река Салгир снова появляется и затем скрывается с глаз до гор. В 3 вер. от дер. Шумахай шоссе переходит на правый берег Салгира.
Отсюда начинается самая интересная часть дороги, которая идет Ай-янской лесной дачей, имея по правую и по левую стороны гигантския деревья. Крутые обрывы, поросшие лесом, спускаются от шоссе, а в вышине - Чатыр-Даг. В 6 вер. от „Мамут-Султана" находится дер. Чевке, откуда едут в пещеры Кизил-хоба и на дер. Аян, к истокам реки Салгира. Аян находится в 4 вер, от шоссе, а еще на 1/4 вер. - исток Салгира. От дер. Аян можно пешком или верхом проехать через возвышенность Джилау к Чатырдагским пещерам. Кроме того, из дер. Биюк-Янкоя проложена хорошая колесная дорога до Джилау. По пути, идущему по вековому лесу (15 - 18) вер. встречается несколько горных ключей. От Джилау до пещер остается 1.5 - 3 в., но колесной дороги уже нет.
Через 2 вер. деревня Ангар, в которой есть кофейня, где можно достать самовар и закуски. От Ангара дорога очень живописна, и, проходя лесом, заметно подымается вверх все время до упраздненной станции „Таушан-Базар" (Заячий базар). От „Таушан-Базара", построенной в самом лесу, начинается подъем на яйлу (около 3 в.), ведущий на высоту в 2492 ф. н. у. м. На перевале, в 1/2 вер. от шоссе к востоку, воздвигнут на поляне обелиск в память путешествия по Крыму Александра I в 1824 г.
От перевала начинается очень живописный спуск в 13 с лишком вер. Дорога ежеминутно поворачивает в разныя стороны, извиваясь самым причудливым образом. Вы едете этими зигзагами и кажется вам, что проехали очень много, но вдруг вы очутитесь против того места дороги, где вы были 1/4 часа назад. В долинах видны деревеньки, ютящияся по скалам и окруженныя зеленью. С левой стороны возвышается гора Демерджи (св. Георгия), или Екатерин-гора, с выступом, напоминающим профиль Императрицы, сзади остался Чатыр-Даг, а впереди раскинулось море, широкое и далекое, на берегу котораго живописно разбросаны дома, дачи, сады и виноградники Алушты. Благодаря спуску, эту станцию (от Таушан-Базара до Алушты 18.5 вер.) всегда проезжают незаметно, но зато дорога эта кажется очень длинной и утомительной, когда вы едете из Алушты. На 8 вер. находится „Кутузовский фонтан", по татарски Суук-Су (холодная вода), сооруженный при кн. Воронцове, служившем в молодости под начальством знаменитаго полководца.
На 9 вер. - другой небольшой фонтан, а на 12 вер. - типичная татарская деревня Шума; вправо немного на 15 в. имение „Майдан", откуда начинаются виноградные сады. Далее, у дачи Колодина, дорога переходит речку Демерджи и вскоре вступает в знаменитую тенистую тополевую аллею. За аллеей - мост через реку Демерджи; затем дорога идет мимо усадьбы Токмакова и Молоткова и, наконец, вступает в Алушту.
От Алушты собственно начинается Южный берег. Так как большая часть едущих следует отсюда в Ялту, то специальное описание как Алушты, так и других пунктов, по пути до Ялты, помещено при описании окрестностей Ялты, вплоть до Алушты.
Здесь же считаем достаточным указать названия местностей, встречающихся по пути. Местности эти от Алушты идут в следующем порядке: гора Кастель, у подошвы которой с противоположной стороны, обращенной к морю, расположен так называемый „Профессорский уголок"; „Биюк-Ламбат", урочище „Партенит", а немного ближе „Карасан" - крупныя имения М. Г. Раевской, спрятавшияся под защиту „Медведь-горы" (Аюдаг), деревня Гурзуф и имение „Гурзуф", „Ай-Даниль", деревня Никита, а внизу, у моря, Императорский Никитский сад, Верхняя и Нижняя Массандры и, наконец, - ближайшия к Ялте дачи.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:07 PM | Сообщение # 11 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Бахчисарай - Ялта.
Шоссейная дорога тянется на разстоянии 79 вер. Тем, которые знакомы с дорогами Симферополь - Ялта и Севастополь - Ялта, советуем проехать по прекрасному шоссе от Бахчисарая до Ялты. Эта дорога живописнее всех перевальных шоссейных дорог в Крыму.
От Бахчисарая до Албата - 19 вер., от Албата до Фотсала - 6 вер.,от Фотсала до Кокоз - около 6 вер. От Кокоз начинается подъем на яйлу протяжением более 20 вер. и спуск с яйлы до Ливадии - 25 вер. Сначала дорога идет через предместье - Азиз по Севастопольскому шоссе, пересекает на 5-й вер. реку Качу, и проходит мимо имения „Аранкой" насл. Мордвиновых. Недалеко от реки Бельбек дорога сворачивает влево в Бельбекскую долину. Перед въездом в ущелье долины находится дер. Биюк-Сюирень - имение быв. Говорова, где растет известный в Крыму огромный дуб около 7 сажен в обхвате; нижния ветви, аршина полтора в диаметре, подперты каменными стенами для предохранения от разрыва ствола. Это имение распродано по участкам и застроено многими дачами, среди которых выдается красивая и стильная дача г. Топалова. Далее дорога пролегает по населенной Бельбекской долине, представляющей сплошной фруктовый сад.
В Албате, у дороги, находится церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь сооружена в 1879г. бывш. владельцем имения Албат - И.Г.Рогулей, скончавшимся в 1885 г. В церкви достойны внимания: иконостас из кипариса, два больших, красивой живописи образа (Божьей Матери - Достойно Есть Милующая и св. Целителя Пантелеймона), написанные на кипарисовых досках. Как иконостас, так и эти два образа вывезены с Афонской горы. Образа эти пожертвованы были Г.И. Энгельманом. В церкви находится также высокохудожественной работы перламутровый напрестольный крест, с частицей древа Животворящаго Креста Господня, вывезенный из Иерусалима Г.Г. Москвичем. Приезжие, осматривая Албатскую церковь, часто служат здесь напутственные молебны.
В районе деревень Сюирень и Албат некоторыя имения разбиты на дачные участки и этот район обещает превратиться в прекрасную дачную местность с здоровым климатом.
От Албата - недалеко до Каралезской долины, в которой находятся три деревни: Ашага Каралез, Орта Каралез и Юхары Каралез, т.е. нижний, средний и верхний. Окруженная причудливыми утесами Каралезская долина принадлежит к красивейшим и плодороднейшим местностям севернаго склона Таврических гор.
В этой прекрасной местности проходит новая шоссейная дорога из Бахчисарая в Балаклаву. Она начинается в нескольких верстах от Бахчисарая по дороге на Севастополь и идет правее деревни Ташбасты, через Юхары Каралез, и далее - через деревни Шулю, Чоргунь (Карловка) и, вблизи Итальянскаго кладбища, до Балаклавы.
На 4-й вер. к юго-западу от деревни Орта Каралез находится узкое и короткое ущелье, со входом только с одной стороны, замкнутое утесами с других сторон. В этом ущелье находится небольшая деревня Черкес Кермен. В возвышающемся над деревней утесе расположен один из самых замечательных пещерных городов Крыма - Черкес Кермен. У татар он называется Эски Кермен (старая крепость).
Черкес Кермен назван по имени строителя крепости, возведенной здесь турками. О существовании здесь укрепленнаго города говорят теперь только остатки башни с двойными воротами, построенной на неприступной скале над глубокой разселиной. Татары называют эту башню Кыз Кулесы, т.е. "девичья башня". Есть предание, что здесь жили молодыя девушки, которыя впоследствии низвергались со скалы.
Крипт (пещер) в Черкес Кермене множество. Некоторыя очень хорошо сохранились. Есть крипты овальныя и четыреугольныя, различной вместимости. Высота их приблизительно одинакова - не более 3-х аршин. Потолки и полы, разделяющие этажи, очень тонки, вершка 4, а стены между криптами иногда не превышают 2 вершка. Многия крипты соединены между собою, как комнаты одного жилья.
Одна из пещер представляет христианскую церковь, с хорошо вырубленным в скале иконостасом и с сохранившимися следами живописи. На скате горы, в отдельном утесе, есть другая церковь, отлично сохранившаяся. Здесь есть и живопись, и греческия надписи. Почти у самого входа в пещерный город находится обширная пещера, служившая, судя по ея устройству, залою совета или судилища. Посредине - каменное кресло, а по сторонам его, полукругом скамьи, высеченныя, как и кресло, в материковой скале. Желающий основательно ознакомиться с этим дивным пещерным городом должен потратить по крайней мере 1-2 дня, ночуя в деревне у гостеприимных татар.
Мангуп Кале.Чтобы проехать в Мангуп Кале (у татар Ман Кермен) из Черкес Кермена, надо возвратиться в Каралез, откуда дорога идет на юг тенистым ущельем, по которому протекает маленькая речка Пелагос. Утесы местами отвесны и ровны, как стены.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:07 PM | Сообщение # 12 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| От деревни Хаджи Сала начинается крутая каменистая тропа. Более же отлогий путь (большой объезд) идет на юго-восток. По первому пути в старинную крепость можно проехать только верхом - оврагом Табана-Дере; овраг внизу густо зарос кустарником. Выше половины подъема тропа проходит через разрушенную крепостную стену. За стеною древнее караимское кладбище, а выше опять видны развалины стен и башен. Под вершиною горы, влево от тропы, находится хороший источник, а вблизи, под навесом скалы, большой грот. Восточнее источника, за вершиною соседняго оврага, находятся ворота, через которыя в старину шел главный путь в крепость.
Интересной достопримечательностью Мангуп Кале является сталактитовая пещера Кыз-гезель-хоба, осмотреть которую можно рекомендовать каждому туристу. Особенно эффектна пещера при свете ацетиленоваго фонаря (напр. велосипеднаго), освещению которым следует отдавать предпочтение перед магнием, слепящим глаза. Вообще осматривать пещеры удобнее в вечернее время, когда наружный свет и пещерный разнятся не так резко, как днем.
С плоской вершины Мангупа, возвышающейся на 1000 фут. над окрестностью и до 1800 футов над уровнем моря, открывается восхитительная панорама на горный Крым и на море.
С Мангупа можно удобно проехать верхом в Ялту, в Байдары и в Севастополь, не возвращаясь в Бахчисарай. До Ялты нужно считать вер. 40; дорога идет до деревни Адым-Чокрак, Карли и Кокозы, оттуда по шоссе до вершины яйлы, близ Ай-Петри, и далее до Ялты. В Байдары нужно ехать через деревню Ай-Тодор, а далее через лесистые холмы, по дороге, устроенной в 1787 г. для проезда Екатерины II и доныне удовлетворительно сохранившейся. Несколько в стороне от дороги, вблизи деревни Уркусты, расположен пещерный город со сталактитовой пещерой, по которой низвергается водопад, представляющий весьма красивое зрелище. Пещера эта называется Су-Атан-хоба. По этой дороге до Байдар 20 верст. Путь в Севастополь (всего около 30 вер.) проходит немного севернее деревни Шули по южному откосу скалистаго гребня Шулдан-Кая и пересекает реку Черную в 2-х вер. выше Инкермана. Между дер. Шули и рекою Черною остается влево небольшая возвышенность, называемая Мыльной горой, изрытая множеством шахт (колодцев).
От Албата до Фотсала 6 вер. Фотсала - небольшая, но довольно оживленная деревня, в которой можно достать все необходимое. В Фотсала недалеко от шоссе живет Хаджи-Абдула-Эфенди, славящийся своим гостеприимством: он радушно уступает приезжему одну-другую комнату и у него всегда можно достать самовар, яйца, молоко и проч. за недорогую цену.
От Фотсала до Кокоз дорога идет Кокозской долиной, где одна картина живописнее другой. Не доезжая Кокоз, находится земская больница и Богатырское волостное правление. Самая деревня Богатырь находится в 3 вер. в стороне от шоссе. От волостного правления, мимо деревни Кучук-Узеньбаш, Гаври и Татар - Османкой, по земскому шоссе, длиной около 12 вер., мы приедем в большую оживленную деревню Биюк-Узеньбаш, насчитывающую около 2 тысяч жителей и имеющую постоянное тесное сообщение с Ялтой. От того же волостного правления, но в другую сторону (на север), отходит другая дорога на деревню Керменчик (5 верст) и далее на деревню Лаки (еще 3 версты).
Верхний Керменчик и Нижний Керменчик представляют собою два селения, расположенныя между речками Качей и Бельбеком, и интересны по своему расположению среди горнаго кряжа, а также в археологическом отношении.
Лаки - небольшая чистенькая деревня в 60 дворов с греческим населением представляет для туриста не много интереснаго.
Керменчик и Лаки соединяются с Бахчисараем грунтовой дорогой (около 15 вер.), которая у дер. Шуры разветвляется на две: одна идет мимо скита св. Анастасии, другая - мимо Тепе-Кермена.
В Кокозах имеются две небольшия плохенькия гостиницы, одна похуже, у шоссе, а другая, более приличная, у моста; №№ в 1 - 1 р. 50 к. В гостиницах можно достать лишь самовар, яйца и молоко, но по высокой цене. Вообще в Кокозах предметы первой необходимости трудно купить и по дорогой цене. Следует торговаться, так как владельцы гостиниц не прочь сорвать с проезжаго побольше. Кокозы - большая татарская деревня, принадлежащая кн. Юсупову, графу Сумарокову-Эльстон; тут же и экономия его, где князем построен обширный дворец в выдержанном „татарском вкусе". Вблизи Кокоз заслуживают внимания развалины монастыря св. Давида (Карани-Коби). Затем с пещерой и хорошим холодным ключом в 9 - 10 вер. - Медвежья нора (Аютишек). Пещера Яильча-хоба очень редко посещается туристами и даже мало известна между татарами. Вид пещеры напоминает громадную раковину, вроде тех, что устраивают для садовых оркестров. В этой открытости пещеры и вся ея оригинальность. У самаго входа, справа, громадный, почти правильной шарообразной формы сталактит, опирающийся несколькими ножками на каменный пол, а вверху тонкими колонками-сталактитами подпирающий свод пещеры. Экскурсия в пещеру верхом или пешком отнимает 3 - 4ч. Лучшими проводниками по этим местностям считаются татары Абдарман и Алба.
В 8 вер. от Кокоз в живописной местности находится красивый водопад Караголь, падающий в небольшой пруд, в котором ловится довольно крупная форель. Необходимо захватить провизию, т. к. здесь ничего достать нельзя.
Кокозская долина, по отзывам знатоков, одна из самых красивых в Крыму; она расположена на 700 фут. н. у, моря, вся покрыта садами и табачными плантациями, обладает чудным климатом для слабогрудых где многия сотни больных нашли бы исцеление, но... мы русские все ездим по заграницам, пренебрегая своими чудными дарами природы.
От Кокоз начинается подъем на вершину яйлы, который тянется слишком 20 вер., сначала по очень живописной местности между скалами: Кармизы-Кая (Красная горка), Иис-Кая (Близнецы) и Сиврух-Кая. Шоссе из Кокоз сделано так искусно, что подъем вверх незаметен. Между тем с каждым новым зигзагом, то, что недавно высилось - уже под ногами. С каждым шагом открываются все новыя картины, одна другой восхитительней. Лес, чем дальше, становится все гуще. По пути до перевала находится несколько источников холодной воды.
На яйлинском плато отходит от казеннаго шоссе дорога (шоссированная) в сторону, протяжением верст в 10, в „Олений парк" кн. Юсупова. Парк этот, площадью в 700 десятин весь обнесен изгородью и изобилует оленями, дикими козами, зайцами и др. дичью, но охота здесь запрещена.
Не доезжая вер. пять до яйлы, турист едет уже по безлесной и скучной местности. Подъем этой горы оканчивается на самом перевале яйлы, на северном склоне которой сосны совсем не встречаются. Это самый высший перевал через хребет гор Тавриды и самый богатый картинами природы.
На яйле, у скалы Шишко, имеется небольшая гостиница „Ай-Петри", с несколькими номерами.
Комнаты содержатся прилично. При гостинице - ресторан, в котором можно достать все, не исключая даже шампанскаго. Для групповых экскурсий обеды удобно заказывать заранее по телефону (на метеорологической станции на яйле).
С левой стороны дороги, на самом обрыве, находится скала Шишко, по имени прокладчика дороги, которая в 1884 г. была расширена и обращена в шоссе от Ялты до яйлы; скала увенчана мачтой, огорожена перилами; с этой скалы вид на Южный берег не поддается описанию. Далеко влево, на востоке, видны судакские и коктебельские горы; ближе - Аюдаг, Никитский мыс, Массандра и красавица Ялта. У ваших ног, - внизу, мачтовый сосновый лес; на юго-востоке, против зрителя, гора Могаби заслоняет собою Ливадию и Ореанду. На юге, на мысе Ай-Тодор, находится маяк (красная крыша); правее и чуть ниже - группа построек под красными крышами - имение В. Кн. Георгия Михайловича „Харакс". Правее и ближе к зрителю расположены деревни Кореиз, Гаспра и Мисхор. Внизу, у моря, большое белое здание - дворец „Дюльбер" В. Кн. Петра Николаевича; правее, у моря, в зеленой роще, белый продолговатый куб - дом кн. Долгорукой („Мисхор"); на западе зубчатый шпиль Ай-Петри заслоняет Алупку. У подошвы скалы Шишко красивой белой лентой вьется змеей шоссе на Ялту. Вся же эта грандиозная картина оправлена величественной рамой - морем, простирающимся на много десятков верст. С Ай-Петри вид уступает виду с Шишко потому, что оттуда не видна вся Ялта. Скала Шишко, обрывающаяся вертикально, имеет от уров. моря 3885 ф. Близ скалы Шишко выстроена шоссейным ведомством казарма, где имеется специально обставленная комната дорожных инженеров. Этой комнатой могут пользоваться и частные лица, причем у живущих в казарме можно достать самовар, яйца, молоко и пр. Возле казармы находится здание первоклассной метеорологической станции, на которой круглый год производятся наблюдения. Станция имеет телефонное сообщение с Ялтой и всем Южным берегом. Заведующим станцией состоит К. Ф. Левандовский, часто предоставляющий учебным экскурсиям ночлег и всяческое содействие.
Едущим по этой дороге советуем заодно побывать и на Ай-Петри, конечно, когда горизонт чист, так как здесь часто бывает большое скопление облаков. Дорога сворачивает к шпилю Ай-Петри на запад от названной выше гостиницы; разстояние - около 3 вер. К шпилю можно проехать только верхом или пройти пешком. Тропа, по которой приходится идти, очень неудобна тем, что на каждом шагу много мелкаго камня и это для пешехода, в особенности для дам и для слабых, довольно утомительно. Тропа делает несколько спусков, подъемов и незначительных поворотов и проходит мимо „ледника", - это широкое неправильное отверстие в земле, род ямы, из которой торчит несколько больших кустов; провал этот очень глубокий, как говорят, до 500 ф. Из него летом татары добывают снег, который продают в Ялте. За „ледником" эту тропу пересекает другая тропа, ведущая влево, вниз в Кореиз и Гаспру; по ней не трудно проехать верхом часть пути. Перед самым шпилем приходится сделать более крутой подъем; здесь тропа проходит по небольшому, но густому, буковому лесу, составляющему единственную растительность во всем ай-петринском районе. Другая тропа, менее каменистая и более легкая, идет от „ледника" по левому краю Ай-Петри, оставляя буковый лес справа.
Со шпиля Ай-Петри вид не поддается описанию, и турист, раз побывавший здесь, во всю жизнь свою не забудет этой чарующей картины. У ваших ног разстилается чудным ковром вся местность от Ай-Тодора до Кекенеиза; Ялту закрывает наполовину гора Могаби; местности: лесничество, Массандра, Никита, Аю-даг видны хорошо. Редко кто из приезжающих в Ялту или ея окрестности не побывает хоть раз на Ай-Петри. От уровня моря до вершины Ай-Петри 4045 ф. Несколько раз в неделю из Ялты до Ай-Петри отправляются линейки Крымскаго горнаго клуба и др., с платой в оба конца от I р. 50 к. до 2 р. с пассажира. Учащимся - уступка.
От скалы Шишко дорога идет в Ялту крутым спуском. На 7 вер. стоит столб с надписью „Тропа на скалу Пендикюль"; у этого столба советуем остановить экипаж и пройти по тропе несколько десятков шагов к обрыву - скале Пендикюль, откуда открывается чудная панорама: у ног зрителя сплошной гигантский сосновый лес, а вдали - Ялта безбрежное море. Площадка скалы ограждена решеткой, здесь есть скамья и столик. Далее, по шоссе находится Пендикюльская шоссейная казарма, близ которой построен красивый фонтан, на 12 вер. встречается еще один фонтан с хорошей ключевой водой. До этого фонтана от яйлы 24 крутых и множество малых поворотов, причем с каждым поворотом открываются картины, одна лучше другой. За Учан-Су дорога разделяется: одна круто поворачивает влево, проходит мимо развалин древней крепости Учан-Су-Исар и мимо дачной местности „Исар" и далее пролегает, как и от яйлы, через чудный сосновый лес. Другая дорога идет вправо, проходит все время лесом и, не доезжая 3 вер. до города, у Ливадии, соединяется с Севастопольским шоссе.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:07 PM | Сообщение # 13 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Севастополь - Байдары - Ялта.
Севастополь сообщается с Ялтой морем, представляющим в этом отношении много преимуществ по сравнению с сухим путем в смысле скорости, удобств и прелести хорошо обставленнаго морского путешествия. Детали этого пути мы приводим ниже, здесь же ограничимся описанием пути по шоссе, представляющаго для туриста также не мало интереснаго.
Шоссе от Севастополя до Ялты имеет 82 вер. На 15 вер. расположена Балаклава, на 21 вер. - ст. Чоталкая, на 38 - Байдары, на 55 - Кекенеиз, на 10 - Мисхор, и, наконец, на 82 - Ялта. Сообщение поддерживается - почтовыми (на перекладных), извозчиками, автобусами: срочно-почтовыми, компаний „Экспресс" и автомобилями. Перекладная бричка с парой лошадей стоит 7 р. 32 к.; парный фаэтон - 15 р.; фаэтон тройкой - 20 р., ландо четверкой - 28 р. До Байдар пол-цены. Частные извозчики берут 15 - 25 р. В срочно-почтовых автобусах 4 р. до Байдар и 8 до Ялты, а в автобусах „Экспресс" - 10 - 12 руб. Легковые автомобили от 50 до 100 руб. в зависимости от машины, количества мест (от 4 до 7-ми) и времени года. Громоздкий багаж лучше отправить на пароходе через городскую ст. ж. д. Автобусы и автомобили отходят от вокзала после прихода курьерскаго поезда. Чтобы попасть лошадьми в Ялту или Алупку к вечеру, необходимо выехать из Севастополя рано утром, но путь в 80 вер. утомляет, и потому некоторые выезжают с таким расчетом, чтобы попасть на ночлег в Байдары, где в одной из двух очень плохоньких гостиниц можно переночевать.
Имея в виду проехать в Ялту на лошадях можно свернуть к Георгиевскому монастырю и Балаклаве (доплатив извозчику 1.5 – 2.5 р.) взамен отдельной поездки в монастырь о котором мы упоминали при описании окрестностей Севастополя.
При выезде; из Севастополя, слева по склону горы находится Исторический бульвар с панорамой, на котором был четвертый бастион; за бульваром тянутся лагери, а далее - аэродром Севастопольской военной школы. С правой стороны дороги расположены хутора и дачи, между которыми выдается дача с башней бывш. Нельговской; не доезжая этой дачи, вправо от шоссе ответвляется дорога в Георгиевский монастырь. Монастырь виден только со стороны моря. С 3 вер. влево, вдали на плоскогорье видно Английское кладбище времен 1854 г. Площадь, занимаемая английским кладбищем, представляет собою как бы ботанический сад в миниатюре. Здесь турист встретит различныя деревья, растения и цветы. Есть даже искусственныя небольшия болотца с разнообразными видами водяной растительности. В оранжереях много пальм и других тропических растений. На горизонте обрисовывается вершина отдельно стоящаго Чатырдага. На 5 в. справа - хутор де-Росси и далее (около 1/4 вер.) - Французское кладбище. В этой местности были расположены французския и английския войска, следы которых сохранились до настоящаго времени правильными рядами ямок (углубления для бараков) и шоссейными дорогами между лагерями. На 8 вер., слева, имение „Альфа" С. К. Максимовича; - далее справа - корчма „Приятное свиданье", налево Балаклавская шоссейная казарма, а направо вниз - дорога в Балаклаву, от которой вправо отходит дорога в Георгиевский монастырь.
Шоссе на Балаклаву было устроено союзными войсками в Крымскую войну. От казармы дорога разветвляется: влево вдоль горы „Сапун" идет верхняя шоссейная дорога, по которой и следуют срочные автобусы, автомобили и перекладныя. Вправо вниз идет шоссе на Балаклаву. Вдали, направо, от верхней дороги начинается обрывистой скалой цепь Крымских гор, у подножия которых расположена Балаклава. С 11 вер. открывается полоса моря, а на одной из балаклавских высот видны развалины двух генуэзских башен, защищавших вход в бухту; направо же, в самой котловине долины видна деревня Кадыковка, а за последней - Балаклава. На 11 вер. легкими экипажами сворачивают вправо на грунтовую дорогу, идущую параллельно шоссе; здесь вдоль дороги тянутся виноградники, проехав которые, при подъеме между двумя пригорками, видна Балаклава и часть ея бухты (вид сейчас же скрывается). Спускаясь с этой возвышенности по грунтовой или шоссейной дороге, мимо им. „Сосны", турист видит слева часть Инкерманской долины.
Вправо от дороги стоит пирамидальный памятник, сооруженный англичанами в 1875 г., „в память тех, которые пали в балаклавском сражении 25-13 октября 1854 г.". Далее, стоит ветряная мельница, подъезжая к которой, в последний раз видна балаклавская бухта и море (последнее будет снова видно за Байдарскими воротами). Невдалеке от ветряной мельницы, влево от шоссе, на холме, изрытом траншеями, высится памятник русским воинам, павшим в Балаклавском сражении. Памятник представляет собою высокую гранитную колонну, увенчанную двуглавым орлом. Основанием памятнику служит тройной гранитный пьедестал. На лицевой стороне помещена надпись: „Сражение Балаклавское 13 октября 1854 г.". На другой стороне: „Убито 7 офицеров и 124 нижних чина".
С 15 вер. начинает появляться лесная растительность. На 17 вер. справа - деревня Комары, а впереди нея, в лесу, на перевале, видна часовня. Налево от деревни Комары - местоположение в 1854 г. итальянских и сардинских войск, а далее, на горе, Итальянское кладбище времен 1854 - 1855 г. У подошвы горы, возле дороги, стоит шоссейная „Комарская" казарма. Шоссейныя дороги из Балаклавы и Севастополя сходятся приблизительно за версту от „Комарской" казармы.
От казармы идет спуск в Куруузеньскую долину; налево - известковыя печи и бузня (буза - любимый татарский напиток, изготовляемый из проса). Дорога идет через мост речки Куруузень (сухая речка), у которой несколько хуторов, кирпичные заводы и „ресторанчик", где можно достать прохладительные напитки. Отсюда дорога делается живописнее и идет до станции „Чоталкая" в гору, лесной местностью, над ущельем. На 20 вер. стоит пирамидальный каменный столб с надписью: с одной стороны - „Севастопольское градоначальство", а с другой - „Ялтинский уезд". На 21 вер. - имение Торопова (сын котораго, молодой моряк, геройски погиб при Цусиме), окруженное горами, а далее упраздненная „Чоталкайская" почтовая ст.
От ст. дорога продолжается по красивой местности и на 4 вер. выходит в Кучук-Мискойскую долину; влево от дороги находится „Варнутская" казарма, а против нея - деревня Варнутка. До 7 вер. дорога идет открытой местностью по долине, а далее - подъем в гору на перевал Перовской горы, покрытой лесом. На 8 вер. начинается спуск в Байдарскую долину. Спустившись в долину, слева, у подножия горы Биюк-Синор, видна татарская деревня Сахтик, справа - деревня Хайто, а вдали - Ласпинския горы. На 12 вер. дорога проходит через деревню Байдары.
Байдарская долина, защищенная со всех сторон горами, представляет одну из лучших местностей Крымскаго полуострова по климату и растительности. Большая часть ея (14.600 дес.) принадлежит наслед. гр. Мордвинова. На земле Мордвиновых имеются железныя и марганцевыя руды и залежи краснаго мрамора.
Не доезжая 2 вер. до ст. „Байдары", ответвляется влево - новая шоссейная лесовозная дорога, построенная Мордвиновым для вывоза собственнаго леса. Дорога эта, протяжением 7 вер., идет все время лесом по яйле в очень красивой местности и кончается близ Мердвена (Чортова лестница). По мере вырубки леса дорога будет удлиняться и соединится с Бахчисарайской дорогой у Ай-Петри. На 6 вер. по лесовозной дороге вправо высится скала под названием Килсе-Кая (Церковная скала) с развалинами древняго храма на вершине.
Следуя к Байдарским воротам, экипаж совершенно незаметно поднимается на высоту 1631 ф. (238 саж.) над уровнем моря и проехав 5 вер. от дер. Байдары, останавливается у ст. „Байдарския ворота": турист делает несколько шагов к каменным воротам, за которыми вдруг, точно по волшебству, перед ним открывается роскошная панорама Южнаго берега, лежащаго внизу как бы в глубокой пропасти, у безграничнаго моря.
Во всю дорогу от Севастополя до Байдарских ворот моря почти не видно, и тем сильнее впечатление, которое охватывает вас, едва вы переступили по ту сторону ворот: величественное море открывается во всей своей красоте и несказанном великолепии; там внизу, далеко, клубится оно в глубоком тумане, смеющееся, сверкающее, искрящееся и лобызающее цветущий насаждениями берег. При восходе солнца пурпурно золотистыя облака, застилающия сплошной стеной горизонт моря, в сочетании с роскошной зеленью долины, на которой лежит еще ночная свежесть, придают картине, открывающейся с Байдарских ворот, особую прелесть. Над воротами устроена площадка, с которой виды еще величественнее, еще грандиознее.
Байдарския ворота находятся на границе имения „Форос" Ушкова; имение видно внизу, у моря. У Байдарских ворот находятся две крайне жалкия „гостиницы". Одна по эту сторону ворот, другая, за воротами, вправо от них над морским обрывом. Слева от ворот находится отдельный павильон ресторана, в котором, не смотря на возмутительно дорогия цены, кормят довольно плохо. №№ от 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. Самовар - 50 к., с проезжающих мимо - 50 к. - 1 р. Вообще следует торговаться. Обе гостиницы, не смотря на большия цены, которыя оне взимают решительно за все, не исключая и мелочей, совершенно не отвечают своему назначению по обстановке, не отличаются чистотой и хорошими санитарными условиями. едущие на почтовых или в почтовом автобусе пользуются правом безплатно переночевать на почтовой станции, где имеется комната для проезжающих. Здесь же можно достать самовар и закусок, также по довольно высокой цене.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:08 PM | Сообщение # 14 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| У Байдарских ворот имеется почтово-телеграфное отделение. Имеется также телефонное сообщение со всем Южным берегом.
От ворот начинается спуск на Южный берег. Дорога на протяжении 3 вер. вьется прихотливыми изгибами и поворотами по землям имения „Форос" и исчезает в тоннеле. Не смотря на кажущуюся крутизну, спуск совершенно безопасен и в высшей степени привлекателен. Поразительный эффект производит церковь, воздвигнутая в 2 вер. от „ворот" на вершине отдельно стоящей скалы. Желающие осмотреть храм могут обратиться к сторожам. От церкви, направо, идет спуск в имение „Форос", куда по шоссе 6 - 7 вер., а тропинкой - 2 вер., и в имение - „Тессели" г-жи Плаутиной и „Комперия" (Сарыч) г-жи Прикот, а также и на Сарычский маяк.
Спуск с Байдарских ворот оканчивается на 3 вер., у небольшого тоннеля, через который приходится проезжать; на 5 вер. внизу - на 6 вер. поворот на дачу „Мелас" г-жи А. И. Кузнецовой (над меньшим домом возвышается 4 башни); дальше следуют дачи: „Лименеиз", „Мухалатка" и др. На 8 вер. между телеграфными столбами № 156 - 157, влево в расщелине скал, видна „Чортова лестница". Тут же у дороги стоит столб с надписью „Мердвен", за которым начинается и самое имение.
Мердвен - лестница, Шайтан Мердвен - Чортова лестница - представляет собою весьма оригинальное сооружение седой старины, служившее и продолжающее служить перевалом через яйлу. Лестница в скале, с огромными, стершимися от времени ступенями, неудобными для хождения по ним в современной обуви, тянется на протяжении добраго получаса хождения и карабкания по ней и приводит на вершину яйлы. Отсюда тропинки разветвляются: одна ведет к дер. Байдары, куда проведено также шоссе, другая - к дер. Скели. Внизу к „лестнице" ведет каменистая тропа, годная только для пешеходов. Самый подъем весьма интересен, благодаря массе красивых видов по мере расхождения вверх. Очень красива также тропа, ведущая к Скели. Дорога проходит среди прекраснаго буковаго леса, изобилующаго лесными цветами, зелеными лугами и проч.
На окраине Байдарской долины, или вернее, в долине Скели, в 8 вер. от дер. Байдары (к востоку от нея, куда ведет шоссе, недавно открыта весьма интересная сталактитовая пещера. Пещера находится в каменистой ложбине, покрытой лиственным лесом и стесненной с трех сторон скалами. Окружающая местность чрезвычайно живописна, а сама пещера находится в западной части ложбины; она открывается небольшим отверстием, в которое, однако, вполне свободно можно влезть человеку. Низкие своды бокового коридора пещеры первыя три минуты ходьбы заставляют передвигаться согнувшись, а затем путь становится совершенно свободным. В пещере сыро и грязно, но зато интересныя сталактитовыя образования попадаются почти тотчас же; минут через 20 ходьбы пещера становится уже грандиозной. Она расположена несколько в стороне от пешеходных тропинок и даже от прохода пасущагося скота, и потому туристам, интересующимся этой весьма красивой пещерой, мы рекомендуем остановиться в дер. Скели у татар в обычной обстановке татарской зажиточной деревни, где совсем не трудно найти и проводника. Чтобы избежать обходнаго проезда в Байдарскую долину, удобнее всего направиться к пещере посредством восхождения через Чортову лестницу на вершину яйлы и отсюда по тропинке к дер. Скели. Очень жаль, что и тут вволю погуляла уже рука вандала, и красивейшия сталактиты и сталагмиты варварски обломаны и унесены. В вер. от пещеры, к северу от нея, находятся истоки Черной речки, представляющие большой интерес благодаря живописности местности.
На 11 вер. по Ялтинскому шоссе, внизу находится „Верхний Кастрополь" (здание с красной крышей), а далее у берега - „Нижний Кастрополь", имение г. Первушина. На 15 вер. - „Кучукойская" казарма и поворот в „Кастрополь"; на 17 вер. - татарская деревня Кекенеиз, где находится почтово-телеграфная ст. На 2 вер. от Кекенеиза находится имение г. Корнейчик-Севастьянова, а внизу - выдающийся в море мыс Кекенеиз, возле котораго расположено имение Алчевской. Далее идут три „Лимены", верхняя, средняя и нижняя, и другия дачи. В верхних Лименах находится санаторий имени А. П. Чехова для туберкулезных. Верблюдообразный кряж (Кошка) отделяет Лимены от Симеиза. На 7 вер. находится „Симеизская" шоссейная казарма и дер. Симеиз; у моря же - самыя многочисленныя постройки имения наследников известнаго генерала Мальцева; правее мальцевских построек, отделившись от берега, возвышается красивая скала „Дива", а у воды несколько выше „Новый Симеиз". Левее мальцевских построек, по направлению к Ялте, стоит довольно большой дом с красной крышей - гр. Милютина, где жил долгие годы и скончался в 1911 г. известный фельдмаршал гр. Милютин.
Мыс Куртуры-Бурун отделяет Симеиз от Алупки; на этом мысе находится детская санатория имени д-ра Боброва. С 10 вер. открывается вид на Алупку и на дворец Воронцова. Над Алупкою, слева, возвышается гора Ай-Петри. С правой стороны дороги - поворот спуск в Алупку, а далее - им. „Сара". За Алупкой слева - дача „Хоба-Туби" И. Ф. Токмакова. Далее, направо, дача „Хаста-Ага" насл. кн. Трубецкого, а слева дача Барановой. Внизу у берега, имение кн. О. П. Долгорукой „Мисхор" (крас, крыши); немного далее - „Мисхорская" упраздненная почтовая ст. Внизу, у моря, рядом с дачей княгини Долгорукой - имение „Олеиз" В. И. Токмаковой, где разбросано до 10 больших и малых дач. За станцией начинается дер. Мисхор с которой сливается дер. „Кореиз", где имеется почтово-телеграфное отделение; ниже Кореиза находится имение гр. Клейнмихель с двумя дачами. Затем следует дер. Гаспра и дача гр. Паниной. За Гаспрой начинается имение Вел. Кн. Александра Михайловича - „Ай-Тодор". Ниже, группа построек с красными крышами - имение Вел. Кн. Георгия Михайловича „Харакс"; у берега моря расположен большой белый дворец „Дюльбер,, Вел. Кн. Петра Николаевича. Отсюда (деревянный мост) дорога идет в гору до Ай-Тодорскаго перевала, против котораго на берегу моря находится „Ай-Тодорский маяк"; левее маяка - несколько дач Шелапутина и висящая на обрыве над морской пропастью, дача - „Ласточкино гнездо". С Ай-Тодорскаго перевала до Ялты остается 8.5 вер. и дорога все время идет по уклону. Отсюда открывается вид на Ялту, Аю-Даг (Медведь гора) и далее на Судакския и Коктебельския горы; с левой стороны дороги на столбе находится надпись: „Ореанда".
Отсюда начинаются владения Государя Императора. Слева у дороги - фонтан, справа - виноградники и винодельня, а немного далее внизу, видны развалины сгоревшаго ореандскаго дворца и дворцовыя постройки. Правее дворца - увенчанная крестом обрывистая Крестовая гора, а далее, к Ялте, видна ореандская церковь. За Ореандой, у дороги, находится каменный столб с золоченным орлом и надписью: „Ливадия". Отсюда начинаются ливадийския владения Его Величества. С дороги видны дворцы, дворцовыя постройки, оранжереи, цветники, виноградники и пр. Шоссе по ливадийскому имению тянется на протяжении более 4 вер., оканчиваясь казармой дворцоваго караула. За главными ливадийскими воротами и столбом с орлом и надписью: „Ливадия" начинается городская черта Ялты с целым рядом дач; справа внизу - дачн. мест. „Чукурлар" и, наконец, Ялта.
Из Севастополя в Ялту морем (туда). Проезд из Севастополя в Ялту морем (переход 5 – 5.5 ч.) для путешественника, впервые знакомящегося с Крымом, представляет одну из приятнейших морских прогулок.
В Ялту следует ехать сухим путем через Байдары, а возвращаться на Севастополь пароходом.
Миновав Херсонес и обогнув того же имени мыс с маяком, пароход идет в виду берега, постепенно возвышающегося, и равняется с мысом „Фиолент" рядом с которым находится Георгиевский монастырь; колокольня монастыря видна простым глазом; в бинокль же виден и весь монастырь. Ранее м. Фиолента обращает на себя внимание нарождаюшийся кооперативный курорт „Джаншиев посел." („Александриада").Далее видна древняя генуэзская башня балаклавской креп.; тут же трудно различаемый даже в бинокль (левее башни - белое пятно у воды) вход в Балаклавскую бухту. Против Балаклавы пароход идет от берега на разст. 4 - 5 в. Мысом Айя, уже густо покрытым можевельником и приморской сосной, начинается главная цепь яйлы. Пароход минует Ласпинский залив и мыс „Ласпи" и рядом мыс „Сарыч" с маяком, за которым начинается имение „Форос" и Южный берег с его лавром, кипарисом, магнолией и т. п. В „Форосе" хорошо виден владельческий дом и много других хозяйственных построек.
Над „Форосом", немного ниже Байдарских во-рот, на обрывистой скале очень красивая церковь. Над церковью в седловине гор видны Байдарския ворота, увенчанныя мачтой. Далее, у моря, следуют местности: „Мшатка", „Ай-Юрий", „Мелас" (с 4 башнями) и „Мердвен" или „Чортова лестница" (перевал через яйлу), „Лименеиз", „Мухалатка", „Кастрополь"; еще далее - отлогий мыс Кекенеиз с имением Алчевской, за ним - имение Половцова „Кацивели", разбитое на дачные участки и насчитывающее вновь построенных 14 дач; выше у шоссе - за „Кацивели" находятся Лимены, а за ними - скала „Дива", отделившаяся от общей скалы и выдвинувшаяся в море, и тут же „Новый Симеиз" и Симеиз - имение Мальцевых.
От Симеиза до Ялты считают морем 15 - 16 вер. За Симеизом следует Алупка со своим знаменитым дворцом с альгамброй, а над Алупкой высится величественная вершина Ай-Петри. За Алупкой следует Мисхор кн. Долгорукой (белый дом с колоннами), далее - „Олеиз", Гаспра, Кореиз, „Дюльбер", - белый величественный в мавританском стиле дворец Вел. Кн. Петра Николаевича; тут же несколько построек в Швейцарском стиле (красн. крыши) имения „Харакс" Вел. Кн. Георгия Михайловича; мыс Ай-Тодор, на обрыве котораго маяк того же имени (высота его 315 ф.); рядом с маяком, на таком же выступе над обрывом - дача „Ласточкино Гнездо"; за маяком открывается Ялта, а вдали, на востоке - Аю-Даг (Медвдь-гора). За Ай-Тодором слеедуют: „Ореанда" и „Ливадия"-имения Государя Императора, внизу у моря - ливадийския купальни, дальше - ливадийския казармы, за ними „Чукурлар" и, наконец, Ялта.
Ай-Петри. Одной из популярнейших прогулок из Ялты составляет поездка на Ай-Петри, куда отправляются любоваться солнечным восходом, а также чудными видами, открывающимися отсюда. Дорога на Ай-Петри пролегает по Бахчисарайскому шоссе, которое переваливает через яйлу у скалы Шишко, откуда до шпиля Ай-Петри еще 3 вер. От Ялты до до скалы Шишко по шоссе 25 вер. Если отправляются из Ялты тропинками, верхом или пешком напрямик, через Аутку, то весь путь до Ай-Петри можно сократить на 5 - 7 в. Кроме линеек Горнаго клуба и других на Ай-Петри возят и извозчики с платой 8 - 10 р. в оба конца. Дорога идет на Учан-Су и далее по тому же Бахчисарайскому шоссе на яйлу. Самый шпиль Ай-Петри так же, как и шоссейная дорога из Бахчисарая в Ялту, приведены нами выше при описании дороги „Бахчисарай - Ялта". Отправляясь на Ай-Петри,необходимо запастись биноклем, не мешает захватить и плед, так как при возвращении вечером через лес ощущается прохлада.
Дачная местность „Исар" находится в б вер. от Ялты и расположена на высоте 900 фут.; воздух ея весьма благодетельно действует на легочных больных. Отсутствие вблизи поселений и обилие хвойной растительности, выделяющей массу озона, обусловливают чистоту воздуха в „Исаре". Злесь отдаются в наем дачи и имеются „меблированныя комнаты". На даче д-ра Томашевскаго устроен пансион. Комнаты (без пансиона) от 25 руб.
В 1.5 вер. от Ялты, на высоте 450 ф., в имении „Гастрия", за Ауткой, доктором И. Ф. Лебедевым учреждена первая в Крыму частная санатория „Гастрия" для легочных больных. Санатория, отвечающая всем требованиям науки, гигиены и комфорта, имеет в виду больных с средними средствами: плата от 110 до 150 руб. в мес. за содержание и полный пансион а за врачебное наблюдение от 15 р. за курс лечения. Помещения для больных занимают 3 дома, комнаты в них большия, светлыя, обстановка гигиенична; изгнано все, что может задерживать в себе пыль и микробов; мебель обита клеенкой и кожей; кровати с плоскими пружинами, на полах линолеум, столы обиты клеенкой, во всех комнатах устроена вентиляция, регулирующая температуру. К услугам больных имеются: 2 гостиныя, столовая, громадныя террасы, теренкур на 700 саж. со скамейками, беседками и верандами по пути, застекленный павильон и небольшая водолечебница. При санатории имеется своя молочная ферма. Вода родниковая. Дезинфекционная камера. Освещение электрическое. Пища обильная и дается больным через каждые 3 часа. Санатория открыта с 15 августа по 15 июня. В 2 вер. от Ялты, по Барятинской ул., в им. С. Н. Чаева с конца 1911 г. открыта санатория для легочных врачем Е. П. Вениаминовой. Все современныя приспособления и удобства. Плата от 75 до 250 р. в мес.
|
| |
| |
| Ялтинец | Дата: Четверг, 2015-07-30, 4:09 PM | Сообщение # 15 |
|
Нужный человек
Группа: Модераторы
Сообщений: 789
Награды: 1
Репутация: 3
Статус: Offline
| Очень Многие, и не без основания, совершают путешествие вдоль Южнаго берега морем. Действительно, это путешествие очень интересно, а о пользе морских путешествий распространяться нет нужды. Для этих целей можно пользоваться услугами „Южнобережнаго пароходства" М. Говалло и др., 4-3 парохода которых курсируют по строго выработанному расписанию на западе до Симеиза, с заходом в Мисхор, Алупку, и на восток - до Алушты с заходом: в Гурзуф, Суук-Су и во все промежуточныя имения, где имеются лодки. Движение пароходов начинается с 7 ч. утра. На всех пароходах имеются буфеты. Телефон пароходства г. Говалло 234. Расписание рейсов печатается в местных газетах.
Путешествующим на пароходах вдоль Южнаго берега от Ялты до Алушты (т. е. на восток) и невольно любующимся дивной панорамой безпрерывно, точно в калейдоскопе, сменяющейся все новыми и новыми видами - один другого лучше, небезинтересно, в каждую данную минуту знать, что представляется взору наблюдателя, кому принадлежат данныя местности и т. д.
Приводим подробный перечень местностей: непосредственно за Ялтой, над Воронцовской (Массандровской) слободкой, на окраине города, группа построек под черепичными красными крышами - это Санаторий Импер. Александра III. Непосредственно за Санаторием, ближе к морю, расположен парк Нижней Массандры и виноградники уделов; постройки с мачтой, над виноградниками - Средняя Массандра; еще выше серое здание со шпилем и золоченым орлом дворец в Верхней Массандре, а еще выше - Лесничество.
Правее дворца, на одном с ним уровне, белое здание с куполом - часовня Шатовой, у симферопольскаго шоссе. За Массандрой начинается урочище Кагарач (от верхняго шоссе до моря). Далее белыя крыши в густой растительности, каменная набережная у самой воды и на железных сваях пристань - им. „Селям" гр. Орлова-Давыдова. Над „Селямом" большой белый дом с вышкой - им. „Приморское" Журавлева. Рядом с „Селямом" невзрачное приземистое здание, окруженное кипарисами - Магарачские подвалы. Немного выше и правее, большой дом со шпилем на крыше - дача министра земледелия в Никите; обширный парк вокруг дачи, виноградники, спускающиеся к морю - Никитский сад и училище садоводства и виноделия. Над парком, у верхняго шоссе, расположилось татарское сел. Никита, над которым высится яйла, называемая в той части горой „Авинда" (690 1/4 саж.). От Ялты до Никитскаго сада существует нижнее шоссе, продолжением котораго, вдоль всего берега до Алушты и далее, служит кордонная тропа. За Никитским садом у моря расположен мыс „Мартьян", сплошь заросший можжевельником. Обогнув Мартьян, впереди на востоке, выростает во всей красе Аюдаг (Медведь гора). За Мартьяном тянутся обширные Ай-Данильские удельные виноградники, сливающиеся с виноградниками им. Гурзуф.
В Гурзуфском парке, правее купален, ближайшее к морю здание с зеленой крышей - исторический „Пушкинский" дом. Выше и вокруг этого дома расположены разныя службы, подвалы и пр. Рядом с церковью и за ней в парке расположены гостиницы и дачи курорта „Гурзуф". Пароходики г. Говалло пристают к собственной пристани, а пассажиры др. пароходиков свозятся на берег на лодках. Непосредственно к курорту примыкает дер. Гурзуф, дома и сакли которой лепятся друг над другом и спускаются к бухточке живописным амфитеатром. В центре деревни высятся стройный минарет и купол мечети. - Развалины генуэзской крепости входят в состав земли дачи Соловьевой. Над курортным парком группа новых дач т. н. „Новый Гурзуф".
За развалинами крепости (восточнее Гурзуфа) находятся 2 - 3 красивыя дачи т. н. „Мертвой долины"; правее из воды возвышаются две скалы „Одалары". Вскоре пароходик огибает „Пушкинскую" скалу с гротом того же имени, открытым на восток, и подходить к пристани курорта „Суук-Су". Над Пушкинской скалой сооружены искусственные руины, а вблизи выстроились в ряд четыре казармоподобныя гостиницы. Выше и немного правее находятся службы, а белое большое здание - ресторан и курзал курорта. В глаза бросается отсутствие зелени и тени, что вероятно не мало влияет на то, что этот курорт мало посещается. Над курортом высится дикая, без признака какой-либо растительности, серожелтая скала, что усугубляет унылость и безжизненность этого курорта. Над „Суук-Су" у Симферопольскаго шоссе расположена дер. Кизильташ. За „Суук-Су" следуют имения: Федосеева, Виннера (большое здание, башенка и др.), Первушина „Артек", у подошвы Аюдага. Пароходик огибает Аюдаг, проходя очень близко от него, и здесь зрителю открывается диковеличественная картина скал, гротов, громад, какия издали трудно подозревать. За Аюдагом находится обширный пляж им. „Партенит" Раевских и тут же амфитеатром расположенная маленькая дер. Партенит. В Партените находятся обширныя каменоломни г. Уберти, откуда местный камень вывозится в Ростов и др. города. За Партенитом идет им. „Чукурлар" кн. Гагариной и рядом обширное им. „Карасан" Раевских (большое серое в мавританском стиле здание, окруженное обширным парком). За Карасаном следует им. уделов „Кучук-Ламбат" (белое здание с 4 колоннами) и очень красивый в швейцарском стиле дворец кн. Гагариной, а вокруг - деревенька Кучук-Ламбат.
На куполообразном гранитном мысе „Плака" красуется белая часовня над склепом Гагариных, Стерлиговых и др., и рядом церковка в византийско-грузинском стиле. За Кучук-Ламбатом расположены имения: „Карабах" Келлера (здесь похоронен известный изследователь Крыма - Кеппен), Винберга и др. На полугоре, у Симферопольскаго шоссе, расположена дер. Биюк-Ламбат.
От Гурзуфа и вплоть до Алушты горы покрыты лиственным лесом, хвои почти не встречается.
Вскоре начинается местность, носящая название „Профессорскаго уголка" и расположенная вокруг горы Кастель, у ея подошвы. Здесь ряд дач профессоров: Голубева (красныя крыши), Кондакова, Головкинскаго, Кирпичникова, Умова, Коломийцева (у самой воды, серая с террасами) и др. Далее идет ряд дач (белое здание со шпилем) Давидова, Мещанинова, Бекетова, Линдена (большое белое здание с красной крышей) и др., которыя сливаются с Алуштой. От дачи проф. Голубева до Алушты на протяжении около 6 вер. имеется прибережная колесная дорога.
Алушта расположилась в обширной долине, над которой на севере царит Чатырдаг, на востоке - Демерджи и на западе Бабуган яйла. В Центре Алушты возвышается старинная генуэзская башня, вокруг которой группируются лачуги и дома - ядро города Алушты.
Выше мы приводили подробно, что видит турист, с парохода от Ялты на восток, здесь приведем описание картины от Ялты на запад, по направлению к Севастополю.
За Александровским сквером и купальней „Саглык-Су" идет небольшой пляж, соединяющийся с пляжем Чукурлара На этих пляжах летом функционируют детские курорты. За Чукурларом в лесу, над морем находится дом (красная крыша) Якоба, граничащий с ливадийскими землями.
Колючая проволочная ограда на высоких белых столбиках по балке вверх от моря ограждает земли Ливадии. На обширных ливадийских виноградниках разбросаны изящные киоски-сторожки. Вверху видна ливадийская церковь; у моря - купальни.
Среди группы построек выделяется величественное белое здание новаго дворца, оконченнаго постройкой в 1911 г.
Ливадия граничит с Ореандой - частная собственность Государя Императора. С парохода хорошо видны - церковь в грузинском стиле, выше белое здание служащих, колоннада полукруглой беседки, мачтовая скала с мачтой. Между двумя скалами видны развалины сгоревшаго дворца; левее, как ножом срезанная, отвесная „Крестовая скала", увенчанная крестом.
На северо-западе царит красивый шпиль Ай-Петри с двумя вершинами (578 саж. н. у. м.). За Крестовой скалой идут ореандские виноградники с беленькими сторожками и змееобразной шоссейной дорогой по виноградникам; красивый полукруглый пляж находится в им. „Курпаты", также принадлежащее Государю Императору. Непрезентабельное квадратное здание (белая крыша) - дача Детской санатории. Над айтодорской бухточкой - большое здание без труб на крыше и др. постройки этого района, принадлежащия Шелапутину. Не доезжая Айтодорской бухточки, близ берега, из моря поднимается одинокая скала - „Морской страж". Над обрывом Аврориной (восточной) скалы - красное башнеподобное здание - „Ласточкино Гнездо". Большой дом с застекленными галлереями и др. постройки на седловине Ай-Тодора принадлежат Шелапутину. Желтая башня с фонарем - Ай-Тодорский маяк; за маяком (высота огня 315 фут.) группа зданий в швейцарском стиле (красныя крыши), церковь в византийско-грузинском стиле, круглая серая крыша бассейна и пр. - им. „Харакс" Вел. Кн. Георгия Михайловича. У верхняго севастопольскаго шоссе расположены одна за другой татарския деревни: Гаспра, Кореиз, Мисхор. В Гаспре большое здание с двумя башнями и церковным куполом - дворец гр. Паниной и рядом им. Вел. Кн. Александра Михайловича „Ай-Тодор".
Внизу у моря красивыя дачи: с колоннами у самой воды „Барбо" Грамарж, немного вглубь большое белое здание с грифами на крыше - Вел. Кн. Николая Николаевича и др.
Красный гордый шпиль Ай-Петри царит над всей местностью от Ай-Тодора до Симеиза. Все подножие Ай-Петри поросло гигантским мачтовым сосновым бором. За холмом с мачтой открывается краса Южнаго берега „Дюльбер" - белый в мавританском стиле дворец Вел. Кн. Петра Николаевича. Серое о 3 окнах здание у моря - купальни кн. Юсупова, гр. Сумарокова-Эльстон и тут же у воды два оригинальных памятника, на скале - мачта. За юсуповскими виноградниками, у моря, в густой растительности расположено несколько построек им. Токмаковой „Олеиз". Далее идет обширное имение „Мисхор" кн. Долгорукой (много белых построек); большой белый дом в 2 этажа - тоже кн. Долгорукой. Западнее „Мисхора" у моря находится группа в 10 - 12 дач (среди них белая в мавританском стиле), образующих дачное поселение „Новый Мисхор". Белый пирамидальный столб на бугре служит границей между Мисхором и Алупкой; тут же начинаются алупкинские виноградники и открывается вид на знаменитый Воронцовский дворец с альгамброй. Отсюда видны купол и минарет мечети, а на запад от дворца красуется сооруженная в 1908 г. церковь в византийском стиле. Внизу у моря большая скала, огороженная наверху перилами - „Скала Айвазовскаго". Внизу у моря белое здание с колоннами - „Морской павильон".
|
| |
| |
|
|
|
|
